La plupart des visiteurs montent à l'Alhambra par l'entrée principale, tout droit depuis la Plaza Nueva. Cette promenade, elle, prend l'escalier de service. Elle part d'une ancienne auberge maure de marchands, dans la ville basse animée, entre dans le Realejo, le quartier où vécurent les Juifs de Grenade jusqu'en 1492, puis gravit le versant sud, plus tranquille, de la colline de l'Alhambra, en passant devant la maison du compositeur Manuel de Falla, jusqu'au palais Renaissance de Charles Quint. Elle se termine quelques minutes plus loin, à l'ancien couvent où Isabelle et Ferdinand furent d'abord inhumés. Le parcours fait environ deux kilomètres et demi, en montée presque tout du long, et c'est l'une des visites autoguidées à pied les plus enrichissantes que l'on puisse faire à Grenade, et le meilleur vous attend au sommet.

Avant de partir

La marche seule prend environ trois quarts d'heure, mais comptez deux heures et demie à trois heures pour entrer dans quelques lieux et vous arrêter boire un verre dans le Realejo, où une tapa accompagne encore la plupart des consommations. La première moitié est plate ou en légère montée. À partir de la maison de Falla, le parcours grimpe régulièrement jusqu'au sommet de la colline de l'Alhambra, à une centaine de mètres au-dessus de votre point de départ, par des ruelles raides et pavées : portez donc des chaussures qui accrochent et avancez lentement. Grenade est située en altitude, à l'intérieur des terres, ce qui veut dire des étés chauds et secs et des matinées d'hiver froides. En juillet et en août, le milieu de journée est écrasant : marchez donc tôt le matin ou dans les dernières heures avant le coucher du soleil, et emportez de l'eau. La partie haute du parcours passe sous les ormes du bois de l'Alhambra, la portion la plus ombragée. Une chose à prévoir : la promenade se termine dans l'enceinte extérieure de l'Alhambra, mais la visite des palais nasrides eux-mêmes exige un billet horodaté, souvent épuisé longtemps à l'avance : réservez donc si vous voulez y entrer. L'entrée du palais de Charles Quint est généralement gratuite, mais les conditions d'accès et les horaires changent : renseignez-vous avant de venir.

Le Corral del Carbón

Vous êtes devant la seule auberge de marchands qui subsiste de la Grenade maure, la mieux conservée de son genre dans toute l'Espagne. Levez les yeux vers le portail : un haut arc en fer à cheval encadré d'une dentelle de plâtre sculpté, avec une inscription arabe qui court tout autour et une petite voûte en nid d'abeilles à l'intérieur du porche. Franchissez-le et vous entrez dans une cour carrée, avec un bassin de pierre au centre et trois niveaux de galeries toutes simples autour. Elle fut construite au quatorzième siècle, à l'époque des sultans nasrides, comme funduq : un lieu où les marchands de passage pouvaient loger leurs bêtes, entreposer leurs marchandises au rez-de-chaussée et dormir dans les chambres de l'étage, à quelques pas du marché de la soie et de la grande mosquée de la ville. Le bâtiment a connu plusieurs vies depuis. Après la conquête chrétienne, les charbonniers l'utilisèrent, d'où son nom, le corral du charbon. Au seizième siècle, il devint l'un des théâtres en plein air de la ville, les spectateurs regardant depuis ces galeries, et plus tard encore, il fut divisé en logements bon marché. Restez un instant dans la cour et imaginez-la remplie de mules, de ballots et de voix parlant arabe. Ressortez ensuite, traversez la très passante Calle Reyes Católicos et suivez la Calle Pavaneras vers l'est pendant environ quatre minutes, jusqu'à une austère maison de pierre ornée de statues sur sa façade.

La Casa de los Tiros

L'Albaicín vu de l'autre côté de la vallée Arrêtez-vous de l'autre côté de la rue et observez la façade. Voici la Casa de los Tiros, un palais urbain du seizième siècle bâti davantage comme une forteresse que comme une demeure, avec une façade lourde et aveugle, couronnée de créneaux. Son nom, la maison des tirs, s'explique généralement par les canons de fusil qui dépassaient autrefois de ces créneaux. En dessous se dressent cinq guerriers de pierre en armure antique, des héros du monde ancien, qui toisent la rue comme s'ils défiaient quiconque de franchir la porte. La famille qui la fit construire, les Granada Venegas, avait une histoire qui résume la ville dans les années autour de 1492. Elle descendait d'un noble nasride qui passa du côté castillan pendant la guerre, fut baptisé et reçut des terres et des honneurs des nouveaux souverains. Pendant des siècles, ses héritiers furent les gardiens du Generalife, le jardin d'été des sultans, sur la colline au-dessus de vous. Pour certains à Grenade, cela faisait d'eux des traîtres ; pour d'autres, des survivants qui avaient compris avant tout le monde comment la guerre allait finir. Cherchez sur la façade l'épée accompagnée d'un cœur et de la devise El corazón manda, le cœur commande. À l'intérieur, la maison abrite aujourd'hui un musée de l'histoire de la ville, avec à l'étage un remarquable plafond de bois sculpté : renseignez-vous avant de venir si vous souhaitez le voir. D'ici, suivez la Calle Santa Escolástica vers le sud, environ trois minutes, jusqu'à une place d'église sur votre gauche.

L'église Santo Domingo

Devant vous se trouve l'église Santo Domingo, l'église du couvent dominicain fondé par Ferdinand et Isabelle dans les années qui suivirent immédiatement la conquête. C'est son porche qu'il faut regarder. Trois arcs se dressent devant la porte principale, et dans la pierre, vous pouvez repérer les emblèmes personnels des deux souverains : un joug et un faisceau de flèches. Cette association était une sorte de clin d'œil intime. Le joug, yugo en espagnol, commence par la lettre d'Ysabel, comme on écrivait souvent son nom à l'époque, et c'était l'emblème de Ferdinand. Les flèches, flechas, commencent par un F, et c'étaient les siennes à elle. Chacun portait l'initiale de l'autre. Le couvent fut confié aux dominicains, l'ordre des prêcheurs, qui fournit aussi beaucoup des premiers dirigeants de l'Inquisition espagnole, et cette église devait proclamer que Grenade était désormais une ville catholique. Elle fut bâtie sur des terres qui avaient appartenu à la cour nasride, et un peu en retrait, derrière elle, subsiste le Cuarto Real de Santo Domingo, un pavillon nasride aux murs couverts de carreaux de faïence, plus ancien que la plupart des palais de la colline de l'Alhambra. La place qui entoure l'église est calme et agréable, avec des bancs à l'ombre des arbres. Quand vous êtes prêt, partez vers l'est par les ruelles étroites, en légère montée, environ quatre minutes, jusqu'à la grande place qui forme le cœur du Realejo.