À l'intérieur des anciens remparts de Yogyakarta s'étend toute une ville royale, et le sultan vit toujours en son cœur. Cette promenade commence au Kraton, le palais lui-même, visite la salle des carrosses royaux juste à côté, puis se faufile dans les ruelles du quartier de Taman jusqu'aux jardins d'agrément en ruine de Taman Sari, avec leur mosquée souterraine et leurs bassins. Elle traverse la place sud, où les habitants tentent leur chance entre deux banians, et se termine à Plengkung Gading, la porte d'ivoire percée dans l'ancien rempart. Le parcours fait environ 2,8 kilomètres, sur un terrain plat, et c'est l'une des visites autoguidées à pied les plus enrichissantes de Java pour qui s'intéresse aux cours des anciens royaumes.

Avant de partir

La marche elle-même dure une quarantaine de minutes, mais prévoyez toute une matinée avec le palais et Taman Sari, qui méritent chacun une heure. Partez tôt. Le Kraton ouvre le matin et ferme en début d'après-midi, et il est fermé certains jours pour des cérémonies : renseignez-vous avant de venir et faites-en votre première étape. L'entrée de Taman Sari est payante elle aussi, et les parties couvertes par le billet ont changé au fil des ans : renseignez-vous également sur ce point avant de venir. Portez une tenue correcte pour le palais, épaules et genoux couverts, et soyez prêt à vous déchausser partout où vous voyez les autres le faire. Entre Taman Sari et la place sud, le parcours emprunte d'étroites ruelles résidentielles où les gens vivent, cuisinent et garent leurs motos : parlez donc à voix basse et adressez un sourire et un bonjour en passant. Jogja est chaude et humide, et le milieu de journée peut être éprouvant : emportez de l'eau et un chapeau. En chemin, des conducteurs de becak, les cyclo-pousses locaux, vous proposeront leurs services. Un « non, merci » poli mais ferme suffit, et si vous voulez faire un tour, mettez-vous d'accord sur le prix avant de partir.

Le Kraton de Yogyakarta

Placez-vous à la limite sud de la place nord et regardez devant vous. Le Kraton n'est pas un bâtiment unique, mais une longue succession de cours fermées de murs qui s'enchaînent du nord au sud, chacune avec sa propre porte, ponctuées de pavillons ouverts aux piliers sculptés et peints et de vastes esplanades de sable ombragées par des arbres. Son histoire commence par une division. En 1755, le traité de Giyanti partagea en deux l'ancien royaume javanais de Mataram. Une moitié resta à la cour de Surakarta. L'autre revint au prince Mangkubumi, qui prit le titre de sultan Hamengkubuwono, que l'on traduit souvent par celui qui tient le monde sur ses genoux. Il choisit ce terrain, entre deux rivières, pour sa nouvelle capitale, et s'installa dans le palais en 1756. Depuis, le Kraton est la demeure de sa lignée. C'est un palais vivant, pas un musée : la famille du sultan régnant vit dans des appartements privés à l'intérieur des murs, et les cours que vous visitez servent toujours aux cérémonies. Observez les abdi dalem, les serviteurs du palais, en batik, coiffés d'un turban plié, un poignard glissé à l'arrière de la ceinture, qui font fonctionner les lieux autant par honneur que par métier. Bien des matins, un pavillon accueille de la musique de gamelan, de la danse classique ou du théâtre d'ombres. Le sultan est aussi gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta, la seule province indonésienne dirigée par un souverain héréditaire, un statut qui trouve son origine dans le soutien du palais à la République pendant la lutte pour l'indépendance. L'entrée principale des visiteurs se trouve sur Jalan Rotowijayan, la rue qui part vers l'ouest depuis le palais. Le musée des carrosses est à deux minutes à l'ouest, dans cette même rue.

Le musée des carrosses royaux

Taman Sari, Yogyakarta Ici, dans de longues salles ouvertes, se dressent les carrosses des sultans, alignés comme des chevaux endormis, avec des couronnes dorées sur le toit, des lanternes aux angles et des armoiries sur les portières. Pour la cour, ce ne sont pas de simples véhicules. Beaucoup sont considérés comme des pusaka, des objets sacrés transmis de génération en génération, et ils portent des noms d'honneur, avec des titres comme Kanjeng Nyai ou Kyai, comme s'il s'agissait d'aînés vénérés. Chaque année, au mois de Sura, le premier mois du calendrier javanais, le palais procède à une purification rituelle de ses objets sacrés, et les carrosses les plus importants sont lavés avec soin à cette occasion. Parmi les plus anciens figure le Kanjeng Nyai Jimat, qui date des premières années du sultanat. Cherchez aussi le Kyai Garuda Yeksa, un carrosse d'apparat rehaussé d'or, fabriqué aux Pays-Bas au dix-neuvième siècle et associé aux processions du couronnement. Beaucoup de ces carrosses ont été construits en Europe, rappel discret des liens étroits entre le destin de la cour et ses voisins néerlandais. Observez les détails : les panneaux peints, les harnais de cuir, les marchepieds qui se replient. Certains carrosses transportaient des rois, d'autres des reines ou des dignitaires de la cour, et quelques-uns servaient aux funérailles. Imaginez l'un d'eux traversant la place vers le nord, tiré par un attelage de chevaux et escorté par la garde du palais. Pour continuer, allez vers l'ouest jusqu'au bout de Jalan Rotowijayan, tournez à gauche et marchez vers le sud, puis suivez les panneaux sur la droite, dans les ruelles, en direction de Sumur Gumuling. Comptez environ huit minutes.

Sumur Gumuling

Vous êtes maintenant dans l'ancien domaine de Taman Sari, le jardin royal, et voici son bâtiment le plus étrange. Sumur Gumuling était une mosquée, construite en partie sous terre et accessible par des tunnels, à une époque où une grande partie du secteur était recouverte par un lac artificiel. Descendez-y et vous découvrirez un bâtiment en anneau sur deux niveaux, enroulé autour d'un puits de lumière central à ciel ouvert. Au milieu, cinq escaliers se rejoignent sur une petite plateforme : quatre montent du niveau inférieur et un mène à l'étage supérieur. On explique souvent le chiffre cinq par les cinq piliers de l'islam, mais cette lecture relève de la tradition plutôt que d'un fait établi. Cherchez la niche dans le mur qui indique la direction de la prière. Le bâtiment était conçu pour que la voix de l'imam se propage tout autour de l'anneau, et si vous restez silencieux, vous entendrez comment le son y circule. C'est aujourd'hui l'un des endroits les plus photographiés de Jogja, et devant l'escalier central, il y a souvent une file de gens qui attendent leur photo dans le rai de lumière qui tombe d'en haut : soyez patient ou venez tôt. Montez les marches avec précaution, car la pierre est usée et peut être glissante après la pluie. Quand vous êtes prêt, suivez les ruelles vers le sud à travers le quartier jusqu'au complexe des bains, à quatre ou cinq minutes environ.