Visite autoguidée de l'Oltrarno : au-delà de l'Arno, jusqu'aux belvédères

Oltrarno signifie « au-delà de l'Arno », et cette promenade se déroule tout entière sur la rive la plus tranquille du fleuve, celle des ateliers d'artisans, des places de quartier et des collines verdoyantes. Vous traversez par le pont le plus gracieux de Florence, flânez jusqu'à Santo Spirito, passez devant l'immense palais Pitti, puis vous montez une seule fois, par une vieille ruelle escarpée, jusqu'à un fort en forme d'étoile, avant de longer le rempart médiéval jusqu'à l'église de San Miniato, perchée sur la colline, et à la grande terrasse du piazzale Michelangelo. De là, vous redescendez une seule fois, par des rampes en lacets, jusqu'à une ancienne tour-porte au bord du fleuve. Le parcours fait environ quatre kilomètres et demi, et de toutes les visites autoguidées à pied de Florence, c'est celle qui vous offre la ville vue d'en haut.

Avant de partir

Comptez deux heures et demie à trois heures, davantage si vous entrez au palais Pitti ou si vous vous attardez au sommet, ce qui ne manquera pas d'arriver. La première partie est plate, puis la costa San Giorgio grimpe raide pendant une dizaine de minutes, et le tronçon qui va de l'ancien rempart à San Miniato est une autre vraie montée, en partie par des marches. Allez-y doucement ; il y a des murets où s'appuyer et des vues qui méritent une halte. Portez des chaussures qui accrochent bien, car les ruelles sont en pierre et certaines sont polies par l'usure. Le meilleur moment pour partir est le milieu de l'après-midi : vous arriverez à San Miniato et au piazzale dans la lumière du soir, et redescendrez vers le fleuve au moment où la ville s'illumine. Le fort du Belvédère ouvre surtout pour des expositions estivales, et le palais Pitti comme l'église de San Miniato ont leurs propres horaires : vérifiez avant de partir. Il y a de l'ombre dans les vieilles ruelles et sous les cyprès près du sommet, mais le piazzale lui-même est entièrement à découvert : en été, emportez de l'eau et un chapeau.

Le pont Santa Trinita

Arrêtez-vous au milieu du pont et regardez vers l'amont. Voici la vue classique du Ponte Vecchio, avec ses boutiques qui se pressent au-dessus de l'eau, et vous n'en trouverez pas de meilleure. Regardez maintenant le pont sur lequel vous vous tenez. Le pont Santa Trinita fut construit dans les années 1560 par Bartolomeo Ammannati pour les Médicis, et ses trois arches sont si basses et si doucement incurvées que les ingénieurs discutent encore de leur forme exacte. Certains pensent que Michel-Ange a participé au dessin. À chaque angle se dresse la statue de l'une des quatre saisons, ajoutée au début du dix-septième siècle pour un mariage chez les Médicis. Voici le plus remarquable. Une nuit d'août 1944, les troupes allemandes en retraite firent sauter tous les ponts de Florence, à l'exception du Ponte Vecchio, et celui-ci s'effondra dans le fleuve. Après la guerre, la ville décida de le reconstruire exactement à l'identique. Plongeurs et ouvriers repêchèrent les pierres d'origine dans l'Arno, de nouvelles pierres furent taillées dans la même carrière, celle du jardin de Boboli, et le pont rouvrit en 1958. Il manquait encore une pièce : la tête de la statue du Printemps. On la retrouva enfin dans le lit du fleuve en 1961, et vous pouvez la voir, revenue sur ses épaules, à l'angle du pont. Pour continuer, traversez jusqu'à l'autre rive et poursuivez tout droit par la via Maggio, puis prenez sur votre droite la rue étroite de la via de' Michelozzi, qui mène à une place plantée d'arbres, à environ six minutes.

La piazza Santo Spirito

Voici le salon de l'Oltrarno. Le matin, un petit marché s'installe sous les arbres, à midi les bancs se remplissent des artisans des ateliers voisins, et le soir les bars débordent sur la place jusque tard dans la nuit. Derrière la fontaine se dresse l'église Santo Spirito, dont la façade est l'une des plus dépouillées d'Italie : un mur lisse couleur crème, couronné d'une courbe douce. Elle fut dessinée par Filippo Brunelleschi, mais il mourut avant sa construction, et personne ne prit jamais la peine d'achever la façade. À l'intérieur, si l'église est ouverte, vous découvrirez l'un des espaces les plus sereins et les mieux proportionnés de la Renaissance, avec ses rangées de colonnes de pierre grise qui s'avancent vers l'autel. Elle est aussi liée à une belle histoire. Adolescent, Michel-Ange obtint du prieur de ce couvent la permission d'étudier les corps des personnes mortes dans son hôpital, afin de comprendre comment fonctionnaient réellement les muscles et les os. En remerciement, le jeune sculpteur tailla pour l'église un crucifix en bois, qui est aujourd'hui accroché dans la sacristie : un Christ fin et doux, bien différent des figures puissantes qu'il créa plus tard. Jetez aussi un œil, autour de la place, aux portes des ateliers dans les ruelles voisines : restaurateurs de meubles, doreurs, encadreurs. Pour continuer, quittez la place par son angle sud-est et empruntez la courte via Mazzetta jusqu'à la piazza San Felice, puis obliquez à gauche vers la place en pente qui s'étend devant un immense palais, à environ quatre minutes.

Le palais Pitti

Montez la place en pente et prenez du recul, car il vous faut de l'espace pour embrasser une façade aussi longue. Les blocs de pierre brute sont énormes, et l'ensemble évoque une forteresse plutôt qu'une demeure. C'était bien le but. Le palais fut commencé au milieu du quinzième siècle pour Luca Pitti, un banquier rival des Médicis, et l'on raconte qu'il voulait des fenêtres aussi grandes que les portes du palais des Médicis, de l'autre côté du fleuve. Si tel était son plan, il s'est retourné contre lui. Un siècle plus tard, la fortune des Pitti avait décliné, et en 1550 le palais fut racheté par Éléonore de Tolède, l'épouse du duc Cosme Ier de Médicis. Les Médicis s'y installèrent, l'agrandirent considérablement et aménagèrent sur la colline, derrière lui, le jardin de Boboli, que vous pouvez visiter avec un billet et qui monte vers le fort que vous atteindrez bientôt. Aujourd'hui, le palais abrite plusieurs musées, dont une galerie de tableaux accrochés cadre contre cadre, à l'ancienne manière princière. Avant de partir, cherchez la plaque sur une maison de l'autre côté de la place. Le romancier russe Fiodor Dostoïevski y vécut en 1868 et 1869, et c'est à Florence qu'il acheva L'Idiot. Pour continuer, descendez la via Guicciardini vers le fleuve jusqu'à la petite piazza di Santa Felicita, tournez à droite pour monter la ruelle escarpée de la costa San Giorgio, et grimpez pendant environ quinze minutes jusqu'à l'ancienne porte de la ville, tout en haut.