Greenwich Village zu Fuß: Folkclubs, versteckte Höfe, Stonewall

Greenwich Village ist der Teil Manhattans, der sich nie ordnen ließ. Seine Straßen waren schon da, bevor das berühmte Schachbrettmuster kam. Deshalb biegen sie sich, kreuzen einander in seltsamen Winkeln und tragen Namen statt Nummern. Und seit zwei Jahrhunderten haben die Menschen, die an ihnen wohnen, die Angewohnheit, Dinge ins Rollen zu bringen: neue Strömungen in der Dichtung, die Wiederentdeckung der Folkmusik, Proteste, die um die Welt gingen. Dieser Spaziergang beginnt am Astor Place am östlichen Rand des Village, überquert den Washington Square, taucht in die stillsten Gassen des West Village ein, hält vor dem Stonewall Inn und endet in der offenen Weite des Union Square. Er ist etwa vier Kilometer lang, rund zweieinhalb Meilen, und gehört zu den geschichtenreichsten selbstgeführten Stadtspaziergängen, die Sie in New York an einem einzigen Nachmittag unternehmen können.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie in gemütlichem Tempo zwei bis drei Stunden ein, mehr, wenn Sie für einen Kaffee, ein Cannolo oder einen Streifzug durch einen Plattenladen anhalten. Zu all dem wird diese Route Sie verführen. Der Weg ist durchgehend eben, aber die Gehwege sind alt, Baumwurzeln heben die Platten an, und ein paar Seitenstraßen haben ihr Kopfsteinpflaster behalten. Tragen Sie also Schuhe, auf die Sie sich verlassen können. Am schönsten ist es vom späten Vormittag bis in den Nachmittag hinein: Der Park ist voll, die Cafés haben geöffnet, und die ruhigen Wohnstraßen wirken noch immer ruhig. Abends wird es auf der MacDougal und der Bleecker Street laut und voll. Das macht Spaß, aber man kommt langsamer voran. Im Sommer spenden die Straßenbäume ordentlich Schatten, und im Winter sehen die Backsteinhäuser im tiefen Sonnenlicht am schönsten aus. Der Grove Court ist ein privater Innenhof. Sie schauen also durch das Tor, statt hineinzugehen. Der Jefferson Market Garden hat begrenzte Öffnungszeiten, die mit der Jahreszeit wechseln. Prüfen Sie diese also vorher, wenn Sie sich hineinsetzen möchten. Alles andere liegt unter freiem Himmel und kostet nichts.

Astor Place und Cooper Triangle

Stellen Sie sich auf das kleine gepflasterte Dreieck und suchen Sie den großen schwarzen Stahlwürfel, der auf einer Ecke balanciert. Es ist eine Skulptur namens Alamo, die 1967 hier aufgestellt wurde. Wenn einige von Ihnen gemeinsam schieben, dreht sie sich noch immer auf ihrer Spitze, und genau das tun Studierende seither. Dahinter erhebt sich ein wuchtiges Gebäude aus braunem Sandstein mit Rundbogenfenstern: das Foundation Building der Cooper Union. Peter Cooper gründete diese Hochschule 1859, damit arbeitende Menschen, auch Frauen, kostenlos eine Ausbildung erhalten konnten. Unten in ihrer Great Hall hielt im Februar 1860 ein wenig bekannter Anwalt aus Illinois namens Abraham Lincoln eine Rede, die ihn zu einem ernsthaften Anwärter auf die Präsidentschaft machte. Gleich südlich davon, in seinem eigenen kleinen Park, sitzt Peter Cooper selbst in Bronze. Diese Kreuzung birgt auch eine dunklere Erinnerung. 1849 schlug ein Streit zwischen den Anhängern eines englischen und eines amerikanischen Schauspielers in einen Aufruhr vor dem Opernhaus um, das hier in der Nähe stand. Soldaten schossen in die Menge und töteten mehr als zwanzig Menschen. Unten in der U-Bahn-Station sollten Sie nach den kleinen Bibern in den Wänden Ausschau halten, eine Anspielung auf das Pelzhandelsvermögen von John Jacob Astor. Wenn Sie so weit sind, gehen Sie nach Westen bis zum Broadway, biegen links ab und folgen ihm etwa sieben Minuten nach Süden, bis Sie die Bleecker Street erreichen.

Bleecker Street

Sie stehen nahe dem östlichen Ende der Bleecker Street, die quer durch das ganze Village verläuft und von Block zu Block ihren Charakter wechselt. Bevor Sie nach Westen abbiegen, schauen Sie ein paar Schritte östlich des Broadway auf die Hausnummer 65, ein hohes, cremefarbenes Terrakottagebäude, dessen Kranzgesims von sechs geflügelten Engeln getragen wird. Es ist das Bayard-Condict Building, 1899 fertiggestellt, und das einzige Gebäude in New York von Louis Sullivan, dem Architekten aus Chicago, den man oft den Vater des Wolkenkratzers nennt. Gehen Sie nun nach Westen. Nach ein oder zwei Blocks öffnet sich die Straße neben drei hohen Betontürmen, die zurückgesetzt auf einer Rasenfläche stehen. Es sind Wohnhäuser der New York University, entworfen von I. M. Pei, und zwischen ihnen steht ein riesiger Kopf aus Beton: eine stark vergrößerte Fassung einer Picasso-Skulptur namens Bust of Sylvette, die hier Ende der 1960er Jahre errichtet wurde. Gehen Sie weiter über den LaGuardia Place, und Sie erreichen den Abschnitt der Bleecker Street, in dem sich die Folk- und Rockclubs drängten. Hier holt das Bitter End, seit 1961 geöffnet, noch immer Musikerinnen und Musiker auf seine kleine Bühne mit der Backsteinwand. Weiter westlich prägen dann Bäckereien, Käseläden und Boutiquen die Straße, die Sie später noch sehen werden. Biegen Sie jetzt aber rechts in die Thompson Street ein und gehen Sie etwa fünf Minuten nach Norden, bis sich der Park vor Ihnen öffnet.

Washington Square Park: das Herz des selbstgeführten Spaziergangs durch Greenwich Village

Suchen Sie sich einen Platz in der Nähe des Brunnens, von dem aus Sie den weißen Marmorbogen am oberen Ende des Parks sehen, der die nach Norden verlaufende Fifth Avenue einrahmt. Der Bogen begann als provisorischer Holzbau, errichtet 1889 zum hundertsten Jahrestag der Amtseinführung George Washingtons. Er gefiel den Menschen so gut, dass Stanford White diese dauerhafte Fassung in Marmor entwarf. Auf seiner Nordseite blicken zwei Statuen Washingtons die Avenue hinauf: Die eine zeigt ihn im Krieg, die andere im Frieden. Jeder Winkel dieses Parks hat eine Vergangenheit. Bevor hier ein Park entstand, war das Gelände ein Armenfriedhof, eine Begräbnisstätte für die Mittellosen und für Opfer des Gelbfiebers, und viele Tausende Menschen liegen noch immer unter den Wegen. In der Nordwestecke steht eine gewaltige englische Ulme, die vermutlich weit über dreihundert Jahre alt ist. Einer Überlieferung nach heißt sie Hangman's Elm, die Henkersulme, doch es gibt keinen gesicherten Beleg dafür, dass je jemand an ihr gehängt wurde. Früher fuhren Autos und Busse mitten durch den Park, und in den 1950er Jahren plante die Stadt eine Straße quer hindurch. Die Anwohner, unter ihnen Jane Jacobs, wehrten sich und gewannen, und bis zum Ende jenes Jahrzehnts war der Verkehr verschwunden. Heute gehört der Park den Schachspielern, den Studierenden, den Straßenmusikern und den Tauben. Verlassen Sie ihn an der Südwestecke, wo die Schachtische stehen, und gehen Sie ein, zwei Minuten die MacDougal Street hinunter nach Süden.