Pendant plus de deux cents ans, Tainan fut la capitale de Taïwan. Koxinga en fit le siège de son gouvernement en 1661, les Qing gouvernèrent l'île depuis cette ville, et ce n'est qu'à la fin du dix-neuvième siècle que la capitale partit vers le nord. Il en résulte une ville truffée de temples, de vieilles murailles et de sanctuaires, tous à quelques pas les uns des autres, et nourrie par l'une des plus riches traditions de cuisine de rue d'Asie. Cette promenade part d'un paisible temple bouddhiste qui fut d'abord le jardin d'un lettré, visite le sanctuaire de Koxinga, une porte de ville rescapée et la première école confucéenne de l'île, puis remonte vers le nord devant un grand magasin des années 1930 jusqu'à la tour Chihkan, bâtie sur les ruines d'un fort hollandais, et s'achève parmi les lanternes de Shennong Street. Elle fait environ quatre kilomètres, à plat, et c'est l'une des visites autoguidées à pied les plus gratifiantes de Taïwan pour tous ceux qui aiment l'histoire accompagnée de bonne cuisine.

Avant de partir

La marche prend environ une heure, mais prévoyez trois à quatre heures avec les visites et les pauses gourmandes, car faire l'impasse sur la cuisine de Tainan reviendrait à manquer la moitié de l'intérêt. Le parcours est plat et presque partout goudronné, mais les trottoirs apparaissent et disparaissent et les scooters sont partout : restez attentif aux traversées et dans les ruelles étroites. Tainan se trouve juste au sud du tropique du Cancer, et le soleil y est puissant une bonne partie de l'année. Emportez de l'eau, portez un chapeau et de la crème solaire, et profitez de l'ombre des cours de temples, des banians et des passages couverts chaque fois que vous le pouvez. L'hiver est doux et sec, c'est la saison la plus agréable pour marcher ; l'été apporte une chaleur écrasante et des orages soudains. Certains sites, comme la tour Chihkan et les salles intérieures du temple de Confucius, ont leurs propres horaires et demandent un petit droit d'entrée : renseignez-vous avant de partir. Dans les temples, enjambez les seuils surélevés plutôt que de marcher dessus, entrez par la porte de droite et sortez par celle de gauche, et restez discret avec votre appareil photo près des personnes en prière. En partant en fin d'après-midi, vous arriverez à Shennong Street au moment où ses lanternes s'allument.

Le temple Fahua

Franchissez le portail, et le bruit de la circulation s'estompe. Le temple Fahua est l'un des plus anciens de Tainan, et à l'origine, ce n'était pas du tout un temple, mais un jardin privé. En 1664, un lettré nommé Li Maochun traversa le détroit jusqu'à Taïwan ; il faisait partie des nombreux fidèles des Ming qui refusèrent de servir la nouvelle dynastie Qing après sa conquête du continent, et qui se rassemblèrent autour de la famille Zheng, à Tainan. Il aménagea ici une retraite paisible qu'il appela le jardin du Rêve du papillon. Ce nom vient d'une célèbre histoire du philosophe chinois Zhuangzi, qui rêva qu'il était un papillon et se réveilla sans savoir s'il était un homme qui avait rêvé d'être un papillon, ou un papillon qui rêvait à présent d'être un homme. C'est un nom bien choisi pour un homme dont le monde avait disparu. Après la mort de Li, et après la prise de Taïwan par les Qing en 1683, son jardin devint en 1684 un temple bouddhiste, souvent considéré comme le premier temple fondé sur l'île sous le règne des Qing. Les bombardements aériens de 1945 détruisirent la plupart des bâtiments, et ce que vous voyez fut en grande partie reconstruit après la guerre. Parcourez lentement les salles et les cours, admirez la pierre sculptée et les portes peintes, et savourez ce lieu de culte local et paisible, qui n'est pas devenu une attraction touristique. Sortez par le portail principal sur Fahua Street, suivez-la sur une courte distance vers le nord-est jusqu'à Kaishan Road, puis tournez à gauche et marchez vers le nord-ouest pendant environ huit minutes. Les portes du sanctuaire se trouvent sur votre gauche.

Le sanctuaire de Koxinga

Tainan Confucius Temple Franchissez la porte pour entrer dans une paisible cour-jardin. Ce sanctuaire honore Zheng Chenggong, connu en Occident sous le nom de Koxinga, l'une des figures les plus remarquables de l'histoire de l'Asie orientale. Il naquit en 1624 à Hirado, au Japon, fils d'un puissant marchand maritime chinois et d'une mère japonaise. Lorsque la dynastie Ming tomba, il continua à combattre les Qing pendant des années, et la cour Ming en exil lui accorda le nom de famille impérial. Son titre, Seigneur au nom impérial, sonnait aux oreilles européennes comme Koxinga. En 1661, il mena une flotte à travers le détroit, et au début de l'année suivante, les Hollandais lui rendirent leur colonie, une histoire que vous pouvez suivre lors de la promenade d'Anping. Il mourut quelques mois plus tard seulement, à 37 ans. Le sanctuaire a connu trois vies. Un simple temple local lui fut d'abord dédié ici. En 1875, le haut fonctionnaire Qing Shen Baozhen persuada la cour de l'honorer officiellement pour sa loyauté, un geste curieux envers un homme qui avait combattu les Qing toute sa vie, et l'on construisit un sanctuaire dans le style de Fuzhou. Sous la domination japonaise, il devint un sanctuaire shinto, sa mère japonaise servant de trait d'union, et dans les années 1960, il fut reconstruit dans le style palatial du nord de la Chine que vous voyez aujourd'hui. À l'intérieur, une statue de Koxinga trône dans la salle principale, et une salle à l'arrière honore sa mère. Cherchez dans la cour le vieux prunier qu'il aurait, selon la légende, planté lui-même. Quand vous êtes prêt, quittez le sanctuaire et suivez Jianye Street vers l'ouest jusqu'à Nanmen Road. Tournez à gauche et, après un court pâté de maisons, le parc de la porte s'ouvre sur votre droite, à environ huit minutes en tout.

La Grande Porte du Sud

Vous êtes dans un petit parc arboré, et devant vous se dresse la Grande Porte du Sud, une tour massive de brique et de pierre, coiffée d'un toit de tuiles au-dessus d'un passage voûté. Les premières défenses de Tainan, construites par les Qing dans les années 1720, n'étaient guère plus qu'une palissade de bois, et au cours des décennies suivantes, elles furent reconstruites en terre, en brique et en pierre, avec des portes ouvertes dans toutes les directions. La plus grande partie de la muraille fut abattue à l'époque japonaise pour faire place aux routes, mais quelques portes survécurent, et celle-ci est la plus complète. Faites le tour jusqu'à sa face extérieure et vous découvrirez ce qui la rend unique : un mur courbe dressé devant la porte, qui enferme une petite cour. C'était une barbacane, un piège pour les assaillants, qui devaient franchir le mur extérieur, puis traverser l'espace clos sous le feu avant d'atteindre la porte elle-même. C'est la seule de ce type qui subsiste à Taïwan. Derrière la porte, le parc abrite ce que les habitants appellent une forêt de stèles : des dizaines de stèles anciennes gravées, rassemblées de toute la ville, dont beaucoup datent de l'époque Qing, qui consignent des décrets, des dons aux temples, des travaux publics et des règlements locaux, alignées en rangées sous les arbres. Peu de visiteurs s'y arrêtent, ce qui en fait un endroit paisible pour s'asseoir à l'ombre quelques minutes. Ressortez sur Nanmen Road et tournez à gauche, vers le nord, pendant environ cinq minutes. Les murs rouges du temple de Confucius apparaissent sur votre gauche.