جولة مشي صوتية في إدنبرة: المدينة الجديدة (بدون مرشد)

إدنبرة مدينتان تتقابلان عبر وادٍ. على أحد الجانبين تتشبث المدينة القديمة من العصور الوسطى بالمرتفع الصخري الذي تقوم عليه، وعلى الجانب الآخر تقع المدينة الجديدة، شبكة مخططة من الشوارع العريضة والساحات الفسيحة وصفوف البيوت بلون العسل، بناها قادة المدينة في أواخر القرن الثامن عشر لإغراء الميسورين بالخروج من المساكن المكتظة. تستكشف هذه الجولة إدنبرة الثانية تلك. تبدأ في ساحة شارلوت الأنيقة، وتنزل إلى حدائق شارع برينسز تحت صخرة القلعة، وتمر بالبرج القوطي لنصب سكوت التذكاري وبمصارف ساحة سانت أندرو، وتصعد إلى قمة تل كالتون لأجمل منظر في المدينة. تغطي نحو كيلومترين ونصف، ولا تشترك في أي محطة مع جولة «الميل الملكي»، فتتكامل الجولتان جيدًا، وهي من أمتع الجولات سيرًا على الأقدام ذاتية الإرشاد في بريطانيا لفرط رشاقة شوارعها.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا نحو ساعتين للتجول على مهل، وأكثر إن صعدتم نصب سكوت أو دخلتم البيت الجورجي في ساحة شارلوت، وكلاهما يتقاضى رسوم دخول وله مواعيده الخاصة، فتحققوا قبل الذهاب. المدينة الجديدة نفسها لطيفة الانحدار، لكن هناك درجات نزولًا إلى حدائق شارع برينسز وعبر الماوند، وتنتهي الجولة بصعود قصير شديد الانحدار إلى تل كالتون. درجات نصب سكوت ضيقة ولولبية، ولا تناسب من لا يحب الأماكن الضيقة. يتقلب طقس إدنبرة من ساعة إلى أخرى، فاحملوا طبقة مقاومة للماء مهما كانت النشرة الجوية، وتوقعوا الريح على تل كالتون. تُغلق حدائق شارع برينسز بواباتها في المساء، في مواعيد تتغير مع الفصول. والصباح أهدأ الأوقات. وفي أغسطس، حين تستولي المهرجانات على المدينة، يكون كل شارع أكثر ازدحامًا وحيوية، فامنحوا أنفسكم وقتًا إضافيًا. وإن استطعتم، فخططوا للوصول إلى تل كالتون قرب نهاية اليوم، لأن الغروب فوق القلعة والمدينة القديمة أجمل ختام.

ساحة شارلوت

قفوا في ساحة شارلوت وانظروا إلى جانبها الشمالي، واجهة واحدة تشبه القصر بأعمدتها وأقواسها المثلثة، وهي في الحقيقة صف من البيوت المنفصلة. صممها روبرت آدم، أشهر معماري اسكتلندي في زمانه، عام 1791، وتوفي في العام التالي، قبل أن يكتمل بناؤها بزمن طويل. كانت الساحة القطعة الأخيرة من خطة جريئة. ففي عام 1766 أقام مجلس المدينة مسابقة لتصميم مدينة جديدة على الحقول المفتوحة شمال المدينة القديمة، وفاز بها جيمس كريغ، المعماري الشاب المغمور. كانت خطته بسيطة وأنيقة: ثلاثة شوارع متوازية، شارع جورج عمودها الفقري، وفي كل طرف ساحة كبيرة. وبُني شارع برينسز وشارع كوين على جانب واحد فقط، حتى تطل بيوتهما على الحدائق. وكانت الأسماء تمجيدًا للأسرة الملكية الهانوفرية الجديدة وللاتحاد مع إنجلترا، فشارع ثيسل، أي الشوك، لاسكتلندا، وشارع روز، أي الوردة، لإنجلترا. وكان من المقرر أن تُسمى هذه الساحة ساحة القديس جورج، ثم أُعيدت تسميتها باسم الملكة شارلوت. واليوم البيت رقم 6، بيت بْيُوت، هو المقر الرسمي للوزير الأول لاسكتلندا، والبيت رقم 7 هو البيت الجورجي، المؤثث كما كان سيبدو نحو عام 1800. والتمثال في الوسط للأمير ألبرت. غادروا من الزاوية الجنوبية الشرقية على امتداد شارع شارلوت الجنوبي، حيث وُلد ألكسندر غراهام بيل، واعبروا شارع برينسز، وادخلوا حدائق شارع برينسز الغربية. تابعوا الممرات شرقًا إلى النافورة المذهبة تحت القلعة، نحو سبع دقائق.

نافورة روس

أنتم تقفون تحت صخرة القلعة، فيما كان يومًا قاع بحيرة. فقد ملأت بحيرة نور لوك هذا الوادي قرونًا، خندقًا دفاعيًا للمدينة القديمة، وبحسب كل الروايات مكبًا قذرًا للنفايات. جُففت منذ ستينيات القرن الثامن عشر مع ارتفاع المدينة الجديدة، وحلت محلها الحدائق التي من حولكم. والآن انظروا إلى نافورة روس، احتفالية صاخبة من الحديد الزهر، حول قاعدتها أربع نساء جالسات يمثلن العلم والفنون والشعر والصناعة، وتتوج قمتها شخصية أنثوية. صُنعت في فرنسا في مسبك دورين، وعُرضت في معرض لندن الكبير عام 1862، حيث رآها صانع أسلحة من إدنبرة اسمه دانيال روس فاشتراها لمدينته. وصلت في أكثر من مئة قطعة، ونُصبت أخيرًا هنا عام 1872. ولم يكن الجميع راضين. فقد رأى بعض رجال الدين في المدينة أن التماثيل قليلة الثياب منافية للحشمة وأرادوا إزالتها. لكن النافورة بقيت، وبعد ترميم طويل عام 2018 عادت تلمع بالأخضر المزرق والذهبي. تراجعوا نحو الممر واجعلوها في إطار واحد مع القلعة فوقكم، فهذه من الصور الكلاسيكية لإدنبرة. وحين تكونون مستعدين، امشوا شرقًا عبر الحدائق على امتداد الممر الرئيسي. وعند نهاية حدائق شارع برينسز الغربية، اصعدوا الدرجات إلى الماوند، ومروا بالمعرضين الكلاسيكيين، ثم انزلوا إلى حدائق شارع برينسز الشرقية. البرج العالي أمامكم هو محطتكم التالية، على بعد نحو عشر دقائق.

نصب سكوت التذكاري

في الطريق عبرتم الماوند، المرتفع الترابي الكبير الذي يربط المدينة الجديدة بالقديمة. بُني في معظمه من التراب الذي حُفر لأساسات المدينة الجديدة، ويُقدّر بمليوني حمولة عربة، أُلقيت هنا على مدى سنوات طويلة. والآن ارفعوا رؤوسكم عاليًا. يرتفع نصب سكوت التذكاري نحو 60 مترًا فوق شارع برينسز، برجًا قوطيًا بالغ الزخرفة كثيرًا ما يوصف بأنه أكبر نصب تذكاري لكاتب في أي مكان. كان السير والتر سكوت من أشهر المؤلفين في العالم في زمانه. فقد جعلت رواياته المعروفة بروايات «ويفرلي»، التي نُشرت سنوات دون اسمه، تاريخ اسكتلندا رومانسيًا في عيون القراء في كل مكان، والمحطة الرئيسية في إدنبرة، التي تحتكم تمامًا، تحمل اسمها. وقد أدار أيضًا زيارة الملك جورج الرابع إلى إدنبرة عام 1822، فغلّف المناسبة بالتارتان والاستعراضات، وأسهم في تحويل لباس المرتفعات الاسكتلندية إلى الزي الوطني. وللنصب حكايته الخاصة. فمصممه، جورج ميكل كيمب، رسام علّم نفسه بنفسه، دخل مسابقة التصميم باسم مستعار، وفاز، ثم غرق في قناة يونيون في ليلة ضبابية عام 1844، قبل أن يكتمل العمل. وتحت الأقواس يجلس سكوت نفسه من الرخام الأبيض، وكلبه السلوقي مايدا عند قدميه، وتضم الكوات في الأعلى شخصيات من كتبه. والحجر داكن من دخان الفحم على مدى أكثر من قرن. وإن كانت أرجلكم تقوى على ذلك، فهناك 287 درجة تقود إلى القمة. من هنا، اعبروا شارع برينسز عند الإشارات وامشوا شمالًا في شارع سانت أندرو الجنوبي. الساحة أمامكم على بعد نحو أربع دقائق.