جولة مشي صوتية في نافبليو: البلدة القديمة (بدون مرشد)

قبل أن تصبح أثينا عاصمة اليونان الحديثة، كانت نافبليو هي العاصمة. هذه البلدة الساحلية الصغيرة على الخليج الأرغولي، الملتفة حول رأس صخري وتحرسها قلعة بناها البنادقة، هي المكان الذي حاولت فيه الدولة اليونانية الناشئة أن تحكم نفسها لأول مرة بعد حرب الاستقلال، والمكان الذي قُتل فيه أول رئيس لها رميًا بالرصاص وهو في طريقه إلى الكنيسة. تبدأ هذه الجولة من أسد بافاريا على الطرف الشرقي للبلدة، وتتسلل عبر أزقة البلدة القديمة المرصوفة بالرخام مرورًا بالكنائس والساحة التي جرى فيها ذلك التاريخ، وتنتهي عند طرف الميناء قبالة بورتزي، القلعة الصغيرة القائمة على جزيرة. طولها نحو كيلومترين ونصف، والأرض مستوية بالكامل تقريبًا، فهي صباح سهل أو أمسية ذهبية متمهلة، ومن أجمل الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في اليونان.

قبل أن تنطلقوا

امنحوا أنفسكم نحو ساعة ونصف بخطى متمهلة، وأكثر إن دخلتم الكنائس أو المتحف الأثري. المسار مستوٍ، لكن البلدة القديمة مرصوفة بحجر أملس مصقول يصبح زلقًا حين يبتل، فارتدوا أحذية تمسك بالأرض. الأزقة ضيقة وظليلة إلى حد ما، بينما واجهة الميناء في النهاية مكشوفة للشمس، فابدأوا مبكرًا في الصيف أو تعالوا لنزهة المساء، حين تمشي البلدة كلها على الواجهة البحرية وتغرب الشمس خلف بورتزي. الكنائس أماكن عبادة قائمة: غطوا أكتافكم، واخفضوا أصواتكم، واخرجوا إن كان هناك قداس. للمتحف والكنائس مواعيدها الخاصة، وهي تتغير على مدار السنة، فتحققوا قبل الذهاب. أما قلعة بالاميدي الكبيرة على التلة فوق البلدة فليست جزءًا من هذه الجولة. إنها تستحق صباحًا خاصًا بها، ودرجها الطويل أفضل ما يُصعد في الصباح الباكر، قبل الحر. احملوا الماء، واتركوا وقتًا لفنجان قهوة في ساحة سينتاغما.

أسد بافاريا

في حديقة صغيرة على طرف حي برونيا، انظروا إلى الواجهة الصخرية أمامكم. منحوت مباشرة في الصخر الحي أسد عظيم، ممدد ساكن، نصب تذكاري بعيد عن وطنه. يكرم الجنود البافاريين الذين ماتوا في اليونان في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومعظمهم لم يُقتل في المعارك بل بالمرض، وباء اجتاح صفوفهم. كانوا هنا بسبب ملك. فبعد حرب الاستقلال والفوضى التي أعقبت اغتيال أول حاكم للبلاد، اختارت القوى الأوروبية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وروسيا، حاكمًا لليونان. ووقع اختيارها على أوتو، الابن الثاني لملك بافاريا لودفيغ الأول، وكان في السابعة عشرة من عمره. نزل في نافبليو في أوائل عام 1833 ومعه مجلس من الأوصياء البافاريين ليحكموا باسمه، وجيش من الجنود البافاريين لحفظ النظام. تعلم الملك الشاب اليونانية، ولبس الزي اليوناني، وبذل جهدًا كبيرًا، لكن مستشاريه البافاريين أداروا البلاد كأجانب، والاستياء الذي تراكم كلفه عرشه في نهاية المطاف. والأسد هو ألطف ما يذكّر بتلك السنوات، ومن السهل أن يفوتكم: فمعظم زوار نافبليو لا يأتون أبدًا إلى هذا الحد شرقًا. خذوا دقيقة في الهدوء قبل البلدة القديمة. وحين تكونون مستعدين، اتجهوا غربًا على امتداد الطريق الرئيسي نحو الوسط، وقلعة بالاميدي ترتفع على يساركم. الحديقة التي فيها التمثال على بعد نحو عشر دقائق.

حديقة كولوكوترونيس

أمامكم فارس برونزي يجلس عاليًا على صهوة جواده. هذا ثيودوروس كولوكوترونيس، أشهر قادة حرب الاستقلال اليونانية، المعروف عند اليونانيين بشيخ المورة. قبل الثورة كان من الكليفتيس، رجال الجبال المسلحين الذين عاشوا خارج القانون العثماني، وخدم في فوج يوناني تابع للجيش البريطاني في الجزر الأيونية. وحين اندلعت الانتفاضة عام 1821 قاد حصار تريبوليتسا، العاصمة العثمانية للبيلوبونيز، وفي صيف عام 1822 سحق جيشًا عثمانيًا كبيرًا في ممر ديرفيناكيا، غير بعيد من هنا. ارفعوا أنظاركم الآن إلى القلعة على التلة خلفه. تلك بالاميدي، بناها البنادقة في أوائل القرن الثامن عشر، واستولى عليها المقاتلون اليونانيون في هجوم ليلي أواخر عام 1822، ففتح ذلك الطريق لاستسلام البلدة نفسها. وقد عرف كولوكوترونيس داخل بالاميدي بطريقة أخرى. فبعد الاستقلال تخاصم مع الوصاية البافارية، وحوكم بتهمة الخيانة، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 1834. لم يُنفذ الحكم؛ واحتُجز في القلعة ثم عُفي عنه لاحقًا. سيقول لكم أهل البلدة إن الدرج الصاعد إلى بالاميدي فيه 999 درجة. ومعظم من يعدّونها يجدونها أقل. من الحديقة، امشوا غربًا إلى البلدة القديمة نحو ثلاث دقائق، ثم انعطفوا يسارًا لتصلوا إلى الساحة التي فيها الكاتدرائية، نحو أربع دقائق في المجمل.

كاتدرائية آيوس يورغيوس

أنتم الآن في قلب البلدة القديمة، بين الأزقة الضيقة التي خططها البنادقة، وهذه الساحة الهادئة تابعة لكاتدرائية القديس جاورجيوس. وقد غيّر المبنى دينه مع البلدة. فهو يعود إلى قرون حكم البنادقة، وكان مسجدًا في ظل الحكم العثماني، ثم عاد إلى العبادة المسيحية بعد أن استولى اليونانيون على البلدة، فصار كاتدرائيتها. ونافبليو نفسها تبدلت أيديها مرات عديدة. حكمها البنادقة من أواخر القرن الرابع عشر حتى عام 1540، حين استولى عليها العثمانيون؛ ثم استعادتها البندقية عام 1686 وبنت بالاميدي للاحتفاظ بها، لتخسرها مجددًا أمام حصار عثماني سريع عام 1715. ثم دامت نافبليو العثمانية حتى استيلاء اليونانيين عليها عام 1822. كل ذلك مطوي في هذه الشوارع القليلة، في حجر البيوت، والنوافير، وأسد من عهد البنادقة هنا أو نقش عثماني هناك ستلمحونه إن رفعتم أنظاركم. وفي داخل الكاتدرائية، إن كان الباب مفتوحًا، تكسو اللوحات الجدران، ومنها نسخة من العشاء الأخير لليوناردو دافنشي، وهناك عرش ملكي منحوت صُنع للملك أوتو، الذي كان يصلي هنا حين كانت نافبليو عاصمته. ادخلوا بهدوء، ودعوا أعينكم تعتاد على العتمة، وابحثوا عن العرش. وحين تخرجون، ستجدون الكنيسة التالية على بعد أقل من دقيقتين غربًا، على امتداد الزقاق الخارج من الساحة إلى ساحة صغيرة مرصوفة خاصة بها.