جولة مشي صوتية في هانوي: الحي القديم (بدون مرشد)

الحي القديم في هانوي ألف عام من التجارة محشورة في بضع عشرات من الشوارع، وهو صاخب ومزدحم وعابق بالروائح ونابض بالحياة تمامًا. تبدأ هذه الجولة عند البرجين التوأمين لكاتدرائية القديس يوسف، ثم تلتف على ضفة بحيرة هوان كيم حتى معبد على جزيرة، ثم تغوص شمالًا في شوارع التجار، مرورًا ببيت تجاري مرمم، وأقدم معبد في المدينة، وآخر بواباتها الباقية، حتى السوق المسقوفة الكبرى. وتنتهي على سطح جسر لونغ بيين، وهو معبر من الحديد عمره أكثر من قرن ما زالت القطارات تهدر فيه بجوار المشاة. يزيد طولها قليلًا على ثلاثة كيلومترات، وهي مستوية طوال الطريق، ومن أكثر الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام إمتاعًا في جنوب شرق آسيا، لأن لا شيء تقريبًا هنا خلف زجاج. فالشارع نفسه هو المتحف.

قبل أن تنطلقوا

يستغرق المشي أقل من ساعة، لكن خصصوا له ثلاث ساعات، لأنكم ستودون دخول المعابد والبيت القديم، وهانوي مدينة تكافئ من يتوقف لاحتساء قهوة أو تناول طبق من النودلز على كرسي بلاستيكي صغير. الأرض مستوية. أما التحدي فهو حركة المرور. فالأرصفة في الحي القديم تُستخدم أيضًا موقفًا للدراجات النارية ومطابخ وغرف جلوس، لذا ستمشون كثيرًا على حافة الطريق. ولعبور الشارع، امشوا ببطء وثبات، دون توقف أو تراجع أو ركض مفاجئ. فسائقو الدراجات يقدّرون سرعة خطواتكم ويتدفقون من حولكم، والحركة المفاجئة هي ما يربكهم. في هانوي فصول حقيقية. فمن مايو إلى سبتمبر تقريبًا يكون الجو حارًا ورطبًا جدًا، مع زخات مطر غزيرة بعد الظهر، فابدؤوا مبكرًا واحملوا الماء. وقد تكون أشهر الشتاء باردة غائمة يتساقط فيها الرذاذ، فأحضروا طبقة إضافية من الملابس. وتطلب المعابد تغطية الكتفين والركبتين. وبعض المعالم تتقاضى رسوم دخول بسيطة ولها مواعيدها الخاصة، فتحققوا قبل الذهاب. وفي أمسيات عطلة نهاية الأسبوع تُغلق الشوارع المحيطة بالبحيرة عادة أمام السيارات، مما يجعل النزهة ألطف.

كاتدرائية القديس يوسف

قفوا في الساحة الصغيرة أمام كاتدرائية القديس يوسف، وارفعوا أنظاركم إلى برجي الأجراس المربعين، اللذين أدكنتهما أمطار استوائية على مدى أكثر من قرن. يسميها السكان ببساطة نيا تو لون، أي الكنيسة الكبيرة. أتمها الفرنسيون عام 1886، في السنوات الأولى من حكمهم، وصُممت على الطراز القوطي الجديد مع إشارة واضحة إلى كاتدرائية نوتردام في باريس، من البرجين التوأمين إلى النافذة الوردية المستديرة بينهما. ولم يكن الموقع خاليًا حين وصلوا. فقد كان معبد بوذي يُدعى باو ثيين، ببرج عالٍ شهير يعود إلى القرن الحادي عشر، قائمًا قرب هذا المكان، وأُزيل لإفساح المجال للكنيسة، في تذكير بمن صارت المدينة له. وهي اليوم مقر رئيس أساقفة هانوي، وكنيسة ما زالت عامرة بالمصلين، تُقام فيها القداديس طوال الأسبوع ويكتظ فيها المصلون أيام الأحد. إن كانت الأبواب مفتوحة، فادخلوا لتروا الزجاج الملون وصحن الكنيسة البارد الخافت الضوء. ثم انظروا حول الساحة، حيث يجلس شباب هانوي على كراسٍ منخفضة يرتشفون شاي الليمون المثلج، ترا تشانه، ويتسامرون لساعات. من واجهة الكنيسة، امشوا شرقًا على شارع نيا تو حتى البحيرة، ثم اتبعوا ممر الضفة شمالًا حول الماء حتى جسر أحمر على الضفة المقابلة. خصصوا لذلك عشر دقائق.

معبد نغوك سون

أنتم على الضفة الشرقية لبحيرة هوان كيم، بحيرة السيف المُعاد. تقول الأسطورة إن سيفًا سحريًا ساعد القائد لي لوي في القرن الخامس عشر على طرد جيوش أسرة مينغ، وإنه بعد انتصاره، وبينما كان يتنزه بالقارب على هذه البحيرة، خرجت سلحفاة ذهبية من الماء، وأخذت السيف في فمها وأعادته إلى الأعماق. ابحثوا عن برج السلحفاة الصغير المتآكل على جزيرته الخاصة في وسط البحيرة. وقبل أن تعبروا جسر تي هوك القرمزي، الذي يعني اسمه تقريبًا «المكان الذي يستقر فيه ضوء الصباح»، لاحظوا البرج الحجري الذي على هيئة فرشاة خطاط. تقول حروفه «كتابة على السماء الزرقاء»، والبوابة التي بعده منحوتة على هيئة حجر حبر. وعبر الجسر يكرّم معبد نغوك سون، أي معبد جبل اليشم، القائد تران هونغ داو، الذي صد غزوات المغول في القرن الثالث عشر، إلى جانب إله حامٍ للعلماء. وفي غرفة جانبية يرقد أغرب كنوز المعبد، وهو الجسد المحنط لسلحفاة عملاقة لينة الصدفة أُخرجت من البحيرة عام 1968، بطول قامة إنسان. وقد ماتت آخر سلحفاة معروفة في البحيرة عام 2016، فحزن عليها أهل هانوي. اعبروا الجسر عائدين، وامشوا بضع خطوات على طريق الضفة، ثم انعطفوا شمالًا في شارع هانغ بي، الذي يصبح شارع ما ماي بعد شارع هانغ باك. في نحو ست دقائق.

البيت التراثي رقم 87 في شارع ما ماي

ابحثوا عن الرقم 87 على الجانب الأيسر من شارع ما ماي، وهو واجهة متجر خشبية ضيقة تنفتح على شيء عميق على نحو مدهش. هذا بيت أنبوبي، نيا أونغ، المبنى التقليدي في الحي القديم. والتفسير المعتاد لشكله أن المتاجر كانت تُفرض عليها الضرائب يومًا بحسب عرض واجهتها، فبنى التجار بيوتًا ضيقة من الأمام وطويلة نحو الخلف، يمتد بعضها عشرات الأمتار في العمق. ادخلوا وامشوا فيه ببطء. كانت الغرفة الأمامية هي المتجر، مفتوحة على الشارع. وخلفها تأتي أفنية صغيرة مكشوفة تُدخل الضوء والهواء وتلتقط المطر، ثم غرف المعيشة، والمطبخ في الخلف، وفي الطابق العلوي مذبح العائلة بالبخور وصور الأجداد. يعود هذا البيت إلى أواخر القرن التاسع عشر، وكان ملكًا لتجار. ثم صار لاحقًا، كحال كثير من البيوت هنا، مشتركًا بين عدة أسر، ورُمم بعناية في أواخر التسعينيات بشراكة بين هانوي ومدينة تولوز الفرنسية. والخشب الداكن المنحوت والسكون في الداخل يتناقضان بحدة مع الشارع في الخارج. لاحظوا كيف يبقى باردًا، وستفهمون لماذا دام هذا التصميم. واصلوا السير شمالًا حتى نهاية شارع ما ماي، وانعطفوا يسارًا إلى شارع هانغ بوم. ابحثوا عن بوابة معبد مخبأة بين واجهات المتاجر، على بعد نحو أربع دقائق.