جولة مشي صوتية في مدريد: درب آل هابسبورغ (بدون مرشد)

كانت مدريد بلدة متواضعة على هضبة جافة، إلى أن قرر ملك أن يستقر فيها، وما زال أقدم أجزاء المدينة يحمل ملامح تلك القرون الملكية الأولى. يسميه أهل المدينة مدريد دي لوس أوسترياس، أي مدريد آل هابسبورغ، نسبة إلى ملوك آل هابسبورغ الذين حكموا إسبانيا حين ترسخت العاصمة هنا. تبدأ هذه الجولة من بويرتا ديل سول، النقطة التي تُقاس منها كل طرق إسبانيا، وتعبر ساحة مايور الكبيرة ذات الأروقة وساحة البلدية القديمة، وتصل إلى القصر الملكي والكاتدرائية المقابلة له. ومن هناك تتبع حدائق القصر شمالًا، وتنتهي عند معبد مصري قديم على قمة تلة، من أجمل أماكن المدينة لمشاهدة غروب الشمس. طولها نحو 2.8 كيلومتر، أي أقل من ميلين، وهي من أسهل الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في إسبانيا لتتسع لها فترة ما بعد الظهر.

قبل أن تنطلقوا

المشي نفسه يستغرق أقل من أربعين دقيقة، لكن امنحوا أنفسكم ساعتين إلى ثلاث ساعات لتتمهلوا في الساحات وتدخلوا السوق، وأكثر بكثير إن أردتم زيارة القصر أو الكاتدرائية. المسار مستوٍ في معظمه، مع انحدار خفيف نحو القصر وصعود قصير إلى الحديقة في النهاية. توقعوا أرضيات حجرية وبعض الحجارة المرصوفة، وبعض الدرجات إن سلكتم الطرق المختصرة. صيف مدريد حار وجاف، والساحات الكبيرة تكاد تخلو من الظل، فامشوا في يوليو وأغسطس في الصباح الباكر، أو ابدأوا في أواخر النهار واجعلوا نهايتكم مع الغروب عند المعبد. احملوا الماء معكم. أما الشتاء فمنعش ومشمس، وجميل للمشي. للقصر والكاتدرائية والسوق والمعبد مواعيدها الخاصة، وتُغلق في المناسبات الرسمية والعطلات، فتحققوا قبل الذهاب إن كنتم تنوون الدخول. بويرتا ديل سول وساحة مايور مزدحمتان جدًا، فانتبهوا إلى حقائبكم وسط الحشود. وأهل مدريد يتناولون العشاء متأخرين، فالانطلاق في منتصف ما بعد الظهر يضعكم في المكان المثالي لعشاء قريب بعد غروب الشمس.

بويرتا ديل سول

قفوا أمام المبنى الطويل المبني من الطوب الأحمر ذي برج الساعة في الجهة الجنوبية من الساحة، وانظروا إلى الرصيف عند بابه. تشير لوحة حجرية إلى الكيلومتر صفر، النقطة التي تُقاس منها الطرق الوطنية في إسبانيا، فكأن كل رحلة في البلاد تبدأ تحت أقدامكم. هذا المبنى هو دار البريد الملكية القديمة، بُني في القرن الثامن عشر ليكون مكتب البريد الملكي، وهو اليوم مقر الحكومة الإقليمية. وساعته هي الأكثر مشاهدة في إسبانيا. ففي ليلة رأس السنة تتابعها البلاد كلها وهي تدق منتصف الليل، ويحاول الناس هنا وفي البيوت في كل مكان أن يأكلوا اثنتي عشرة حبة عنب، حبة مع كل دقة، طلبًا للحظ في العام الجديد. انظروا الآن نحو الطرف الشرقي من الساحة، وستجدون دبًا برونزيًا يمد يديه نحو شجرة صغيرة. هذا تمثال الدب وشجرة القطلب، الشعار المرسوم على درع مدريد، ومكان اللقاء المفضل في المدينة. حين نقل فيليب الثاني البلاط الملكي إلى هنا من طليطلة عام 1561، كانت هذه الساحة الطرف الشرقي لبلدة صغيرة، وقد سُميت باسم بوابة في الأسوار القديمة. لم يصدر قط مرسوم رسمي يجعل مدريد عاصمة. بقي البلاط فيها ببساطة، ونمت المدينة من حوله. والفارس في الوسط هو كارلوس الثالث، ملك جاء بعد ذلك، وله جولة خاصة به عبر المدينة. غادروا الساحة عبر شارع مايور من جهتها الغربية، وامشوا نحو أربع دقائق، ثم انعطفوا يسارًا عبر قوس إلى ساحة مايور.

ساحة مايور

امشوا إلى الوسط واستديروا ببطء. أنتم داخل مستطيل مغلق من الواجهات الحمراء المتماثلة، ثلاثة طوابق من الشرفات فوق رواق متصل، لا يُدخل إليه إلا عبر الأقواس. كانت هذه ساحة سوق مزدحمة خارج أسوار البلدة القديمة، إلى أن أمر فيليب الثالث بإعادة بنائها، فاكتملت عام 1619 بتصميم المعماري الملكي خوان غوميث دي مورا. ظلت قرنين من الزمن المسرح الكبير للمدينة. كانت الحشود تملأ الشرفات لمشاهدة مصارعة الثيران، والاحتفالات الملكية، وأعياد القديسين، والإعدامات العلنية، وطقوس محاكم التفتيش القاتمة، وكانت العائلة المالكة تتابع من المبنى ذي الواجهة المرسومة في الجهة الشمالية، بيت المخبز، الذي سُمي بذلك نسبة إلى المخبز ونقابة الخبازين التي كان يضمها يومًا. أما جدارياته الملونة لشخصيات أسطورية فقد أُضيفت عام 1992. اجتاحت النيران الساحة مرات عدة، وبعد حريق مروع عام 1790 أعاد المعماري خوان دي بيانويبا بناءها، فأغلق الزوايا ومنحها هذا المظهر المتصل الذي ترونه. والفارس البرونزي في الوسط هو فيليب الثالث نفسه، تمثال بدأه جامبولونيا وأتمه بيترو تاكا، ونُقل إلى هنا في القرن التاسع عشر. تضم الأروقة اليوم مقاهي ومتاجر قديمة، وفي ديسمبر تمتلئ الساحة بسوق لعيد الميلاد. وسيقول لكم كثير من أهل المدينة إن التجربة الأساسية في ساحة مايور هي شطيرة الحبار المقلي من إحدى الحانات القريبة. غادروا من الجهة الغربية نحو سوق سان ميغيل المصنوع من الزجاج والحديد، وهو سوق للطعام خارج الساحة مباشرة، ثم انعطفوا يسارًا إلى شارع مايور. ستنفتح ساحة البلدة على يساركم بعد نحو ثلاث دقائق.

ساحة البلدة

كانت هذه الساحة الصغيرة الهادئة قلب الحكم المحلي لقرون، وفيها بعض أقدم المباني التي ما زالت قائمة في مدريد. قفوا بجانب التمثال في الوسط وانظروا حولكم. على يمينكم وظهوركم إلى شارع مايور، المبنى المبني من الطوب ذو الأبراج المدببة المكسوة بالأردواز وأبراج الزوايا هو دار البلدة، أي مبنى البلدية، بُني في القرن السابع عشر على طراز آل هابسبورغ نفسه الذي بُنيت عليه ساحة مايور. اجتمع مجلس المدينة هنا حتى عام 2007، حين انتقل إلى قصر فخم على الجانب الآخر من المدينة. وعبر الساحة يقف برج لوخانيس الأقدم بكثير، وهو بيت برجي من القرن الخامس عشر، له مدخل بقوس على شكل حدوة حصان على الطراز المدجن، من عمل حرفيين مسلمين في ظل الحكم المسيحي. وتقول الرواية إن ملك فرنسا فرانسوا الأول سُجن هنا بعد أسره في معركة بافيا عام 1525، وإن كان المؤرخون غير متأكدين من صحة القصة. أما المبنى الثالث، بمدخله الحجري المنحوت، فهو بيت ثيسنيروس، بُني في القرن السادس عشر لابن أخ الكاردينال ثيسنيروس صاحب النفوذ، ثم رُبط لاحقًا بمبنى البلدية بجسر مسقوف فوق الزقاق الخلفي. والتمثال هو ألفارو دي باثان، أميرال إسباني قاتل في معركة ليبانتو البحرية. يستحق الأمر أن تلاحظوا كم هو صغير كل هذا. حين وصل البلاط عام 1561، لم يكن لدى حكومة مدريد ما هو أفخم من هذه الساحة لتقدمه. تابعوا غربًا على امتداد شارع مايور نحو أربع دقائق حتى يلتقي بشارع بايلين، واعبروا إلى الساحة المفتوحة الواسعة بين الكاتدرائية والقصر.