جولة مشي صوتية في مانيلا: إنترامروس (بدون مرشد)

بدأت مانيلا داخل هذه الأسوار. فطوال أكثر من ثلاثة قرون كانت إنترامروس، أي المدينة المسوّرة، مقر الحكم الإسباني في الفلبين، شبكة من الكنائس والأديرة والقصور تحرسها معاقل حجرية على ضفة نهر باسيغ. تبدأ هذه الجولة من حصن سانتياغو عند مصب النهر، وتقطع المدينة القديمة بطولها مرورًا بالكاتدرائية وأقدم كنيسة حجرية في البلاد، وتخرج من المعقل الجنوبي، ثم تعبر حديقة ريزال إلى نصب البطل الوطني ومباني المتاحف الفخمة في الجهة الشرقية من الحديقة. طولها نحو أربعة كيلومترات، والأرض مستوية طوال الطريق، وهي من أغنى الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في آسيا لمن يريد أن يفهم كيف نشأت الفلبين.

قبل أن تنطلقوا

يستغرق المشي أقل من ساعة، لكن امنحوه نصف يوم على الأقل، لأن حصن سانتياغو ومتحف سان أغوستين والمتحف الوطني قد يملأ كل منها صباحًا كاملًا وحده. مانيلا حارة ورطبة طوال العام، ومن يونيو إلى أكتوبر تقريبًا ممطرة أيضًا، بزخات غزيرة بعد الظهر وإعصار بين حين وآخر. ابدأوا مبكرًا، واحملوا الماء وقبعة ومظلة، واتخذوا من الكنائس والمتاحف أماكن تبتردون فيها. في إنترامروس شوارع هادئة وبعض الظل، لكن المقطع عبر حديقة ريزال مروج وأرصفة مكشوفة، فحاولوا عبوره قبل شمس الظهيرة. الدخول إلى الحصن وسان أغوستين مدفوع، أما المتاحف الوطنية في نهاية الجولة فلم تفرض رسوم دخول عامة في السنوات الأخيرة؛ وقواعد الدخول والمواعيد تتغير، فتحققوا قبل الذهاب. وعلى امتداد المسار سيعرض عليكم سائقو الدراجات ذات العربات والعربات التي تجرها الخيول، المسماة كاليسا، أن يقلوكم، ويكفي رفض مهذب. الكنائس أماكن عبادة أولًا، فغطوا الأكتاف والركب، والتزموا الهدوء إن كان هناك عرس أو قداس، وهو ما يحدث كثيرًا في عطلات نهاية الأسبوع. وتزدحم حديقة ريزال في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، فأبقوا هواتفكم وحقائبكم قريبة منكم هناك.

حصن سانتياغو

قفوا داخل البوابة الرئيسية لحصن سانتياغو وانظروا إليها خلفكم: فوق القوس نقش بارز يصور القديس يعقوب، سانتياغو، على صهوة جواده، شفيع إسبانيا والذي يحمل الحصن اسمه. وخلف الأسوار يجري نهر باسيغ، وهذه البقعة عند مصبه هي حيث تبدأ حكاية مانيلا. قبل مجيء الإسبان، كانت تقوم هنا مستوطنة محصنة تُدعى ماينيلا، يحكمها الراجا سليمان، وترتبط بالتجارة والمصاهرة بسلطنة بروناي. والاسم مأخوذ من نيلاد، شجيرة من نباتات المانغروف كانت تنمو على الشاطئ. في عام 1570 هاجمت قوة إسبانية المستوطنة وأحرقتها، وفي عام 1571 أسس ميغيل لوبيث دي ليغازبي، الذي جاء شمالًا من سيبو، مدينة مانيلا الإسبانية على رمادها وجعلها عاصمة المستعمرة. بُني أولًا حصن من جذوع الأشجار، ثم هذا الحصن الحجري في تسعينيات القرن السادس عشر، يحرس النهر والمدينة المسوّرة خلفه. وأشهر سجناء الحصن هو خوسيه ريزال. احتُجز هنا في أواخر عام 1896، وحوكم بتهمة التمرد وصدر الحكم بإدانته، وفي ليلته الأخيرة كتب قصيدة الوداع، «وداعي الأخير»، وخبأها في مصباح صغير سُلّم إلى عائلته. آثار أقدام برونزية مثبتة في الأرض ترسم مشيته الأخيرة خارج الحصن، ومتحف في المبنى الذي احتُجز فيه يروي حكايته. وتحمل زنازين الحصن ذكريات أكثر قتامة أيضًا، من زمن الاحتلال الياباني، حين كانت الشرطة العسكرية تحتجز السجناء هنا وتقتلهم. وحين تكونون مستعدين، اخرجوا مجددًا عبر البوابة واتبعوا شارع الجنرال لونا نحو الجنوب الشرقي. بعد نحو ست دقائق ترتفع الكاتدرائية على يساركم، مطلة على ساحة روما.

كاتدرائية مانيلا

عبر ساحة روما تقف كاتدرائية مانيلا، واجهتها الحجرية تصطف عليها تماثيل القديسين، وقبة خضراء ترتفع خلفها. إنها الكاتدرائية الثامنة في هذا الموقع. الأولى، المبنية من الخشب والقش بعد أن صارت مانيلا أبرشية عام 1579، احترقت في غضون سنوات قليلة؛ وأسقطت خلفاءها الأعاصير والحرائق والزلازل، وأخيرًا معركة عام 1945، واكتمل المبنى الذي ترونه عام 1958. وفي وسط الساحة يقف تمثال لملك إسبانيا كارلوس الرابع، أُقيم عرفانًا بلقاح الجدري الذي حملته بعثة ملكية عبر العالم إلى هذه الجزر في أوائل القرن التاسع عشر. كانت هذه الساحة قلب المستعمرة الإسبانية. من حولها قام قصر الحاكم ومبنى البلدية والكاتدرائية، وكان جزء كبير من الثروة التي موّلتها يأتي من البحر. فمن عام 1565 حتى عام 1815، أبحرت سفن غاليون مانيلا بين هنا وأكابولكو في المكسيك، سفينة أو اثنتان في العام عادة. كانت تحمل الحرير الصيني والخزف والتوابل شرقًا عبر المحيط الهادئ، وتعود محملة بالفضة المكسيكية، التي كانت الصين تريدها قبل أي شيء آخر. كانت سفن الجنك الصينية تفرغ حمولاتها في مانيلا، ويشتري التجار داخل الأسوار مساحات في عنابر الغاليون، وطوال قرنين ونصف كانت هذه المدينة المسوّرة الصغيرة المفصل بين آسيا والأمريكتين. ادخلوا الكاتدرائية إن كانت مفتوحة، من أجل الزجاج الملون والبرودة. ثم تابعوا نحو الجنوب الشرقي على شارع الجنرال لونا نحو خمس دقائق حتى كنيسة سان أغوستين، عند زاوية الشارع الملكي.

كنيسة سان أغوستين

لا تبدو كنيسة سان أغوستين لافتة من الخارج، واجهة بسيطة ثقيلة خلف بوابة تحرسها أسود منحوتة من الغرانيت على الطراز الصيني، لكنها أقدم كنيسة حجرية في الفلبين، أتمها الرهبان الأوغسطينيون عام 1607، وهم أول رهبنة وصلت مع ليغازبي. وقد عاشت أطول من كل ما حولها. فالزلازل أسقطت كنائس المدينة الأخرى مرة بعد مرة، بينما صمدت جدران سان أغوستين السميكة أمامها. في الداخل يبدو السقف منحوتًا ومقسمًا إلى تجاويف، لكنه مسطح، رسمه بأسلوب خداع البصر فنانان إيطاليان في القرن التاسع عشر، وليغازبي نفسه مدفون هنا. وهي، مع ثلاث كنائس من العهد الإسباني في الأقاليم، موقع مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وهذا أيضًا المكان الذي نتذكر فيه فبراير 1945. حين جاءت القوات الأمريكية والفلبينية لاستعادة مانيلا من اليابانيين، رفضت القوات اليابانية المتحصنة في المدينة الانسحاب. دارت المعركة شهرًا كاملًا شارعًا شارعًا، وفي أسابيعها الأخيرة وصلت إلى هذه الأسوار. ارتكبت القوات اليابانية مجازر بحق المدنيين في أنحاء المدينة، وكان ممن قُتلوا أناس احتموا بهذه الكنيسة وديرها. وسوّت المدفعية الأمريكية، التي كانت تقصف لاقتحام المدينة المسوّرة، معظم ما تبقى بالأرض. وبحلول أوائل مارس قُدّر عدد القتلى المدنيين بنحو 100000، وصارت إنترامروس أطلالًا. ومن كنائسها السبع، لم تبق قائمة سوى سان أغوستين. الدير المجاور اليوم متحف، وأروقته من أكثر الأماكن سكينة في مانيلا. وفي ساحة صغيرة قريبة، يخلّد تمثال يُسمى «تذكروا مانيلا 1945» المدنيين الذين ماتوا. تابعوا جنوبًا على شارع الجنرال لونا نحو نهاية المدينة المسوّرة، ثم اتبعوا الأسوار مسافة قصيرة إلى حديقة المعقل الدائري، نحو ست دقائق.