جولة مشي صوتية في مانيلا: كيابو وبينوندو (بدون مرشد)

على الضفة المقابلة لنهر باسيغ من المدينة المسوّرة القديمة، كانت مانيلا دائمًا أعلى صوتًا وأكثر صخبًا وازدحامًا، وهذه الجولة تتجه مباشرة إلى قلب تلك الطاقة. تبدأ من سان سيباستيان، كنيسة قوطية مصنوعة كلها من الفولاذ، وتغوص في الحشود حول كنيسة كيابو والناصري الأسود، وتشق طريقها عبر حي سانتا كروث القديم إلى إسكولتا، أول شارع تسوق كبير في مانيلا، وتنتهي في بينوندو، الذي يوصف كثيرًا بأنه أقدم حي صيني في العالم. طولها نحو ثلاثة كيلومترات على أرض مستوية، وهي من أكثر الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام حيوية في مانيلا، فتعالوا جائعين.

قبل أن تنطلقوا

يستغرق المشي نحو خمس وأربعين دقيقة، لكن امنحوه ثلاث ساعات أو أكثر مع زيارة الكنائس والتوقف للطعام. الأرض مستوية، لكن الشوارع تحتاج إلى بعض الحذر: الأرصفة ضيقة ومليئة بالباعة، وحركة المرور كثيفة، وستتقاسمون الطريق مع سيارات الجيبني والدراجات النارية ذات العربات والدراجات الهوائية ذات العربات، فاعبروا بحذر واستخدموا الإشارات وجسور المشاة حيثما أمكن. تبلغ كيابو ذروة حماستها يوم الجمعة، يوم التعبد للناصري الأسود، حين تملأ الحشود الكنيسة والساحة منذ الصباح الباكر، وفي 9 يناير، عيد التراسلاسيون، أي عيد النقل، حين يتحرك موكب هائل عبر هذه الشوارع وقد يصبح المسار غير قابل للعبور؛ فتحققوا من التواريخ قبل الذهاب. وفي الزحام، أبقوا هواتفكم وحقائبكم قريبة منكم وأمامكم. مانيلا حارة ورطبة طوال العام، وممطرة من يونيو إلى أكتوبر تقريبًا، فامشوا في الصباح، واحملوا الماء ومظلة، وادخلوا الكنائس والمتاجر لتبتردوا. البسوا ما يليق بالكنائس، مع تغطية الأكتاف والركب، وكونوا هادئين متحفظين في الداخل، حيث جاء معظم الناس للصلاة. وبينوندو هو مكان الأكل، فاتركوا متسعًا للفطائر المحشوة والمعجنات في النهاية.

كنيسة سان سيباستيان

قفوا في الساحة الصغيرة أمام كنيسة سان سيباستيان وارفعوا أنظاركم إلى برجيها التوأمين. تبدو كأنها كنيسة قوطية من شمال أوروبا، كلها أقواس مدببة وقمم، لكن ضعوا أيديكم على عمود وستشعرون بالحقيقة: المبنى كله مصنوع من الفولاذ. كان الرهبان الأوغسطينيون الريكوليكت الذين أداروا هذه الرعية قد رأوا كنيسة بعد كنيسة في هذا الموقع تضيع بالحرائق والزلازل، فاختاروا في ثمانينيات القرن التاسع عشر مادة لا تحترق ولا تسقط بسهولة. حُوّل التصميم، من وضع المعماري الإسباني خينارو بالاثيوس، إلى قطع فولاذية مسبقة الصنع في بلجيكا، شُحنت عبر نصف العالم في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر وثُبتت أجزاؤها هنا بالبراغي، واكتملت الكنيسة عام 1891. وكثيرًا ما توصف بأنها الكنيسة الوحيدة في آسيا المصنوعة كلها من الفولاذ، وتنسب حكاية شائعة تصميمها إلى غوستاف إيفل، وإن لم يكن هناك دليل على أن له يدًا فيه. ادخلوا، وسيستمر الوهم. فالجدران والأعمدة مطلية لتبدو كالرخام والخشب المنحوت، والزجاج الملون جاء من ألمانيا، وعلى المذبح الرئيسي تقف سيدة جبل الكرمل، أثمن أيقونات الكنيسة. والفولاذ الذي يحميها من النار له عدوه الخاص في هواء مانيلا الرطب المالح، وقد أمضى المرممون سنوات في محاربة الصدأ. من الساحة، اتجهوا غربًا عبر الشوارع نحو كنيسة كيابو، نحو ثماني دقائق، حتى تخبركم الحشود والأكشاك بأنكم وصلتم إلى ساحة ميراندا.

كنيسة كيابو

تطل كنيسة كيابو، واسمها الرسمي البازيليكا الصغرى للناصري الأسود، على ساحة ميراندا، وفي معظم الأيام تكون الساحة أمامها من أكثر الأماكن ازدحامًا في مانيلا. أُعيد بناء الكنيسة الحالية في ثلاثينيات القرن العشرين بعد حريق، ووُسعت لاحقًا لتتسع للحشود، لكن الحشود تأتي من أجل ما في داخلها: الناصري الأسود، تمثال بالحجم الطبيعي للمسيح منحنيًا تحت ثقل الصليب، نُحت في المكسيك وجلبه مبشرون من الرهبان الأوغسطينيين الريكوليكت عبر المحيط الهادئ على متن سفينة غاليون عام 1606. ويُفسَّر لونه الداكن بطرق مختلفة، بحريق في أثناء الرحلة في الرواية الأشهر، وبالخشب الداكن الذي نُحت منه في روايات أخرى. ينسب إليه المتعبدون، وكثير منهم رجال، حالات شفاء ودعوات مستجابة، ويعبرون عن ذلك بطرق لن تنسوها، فيمشون في الممر على ركبهم، أو يناولون المناشف للقائمين على المكان كي يمسحوا بها التمثال. يوم الجمعة يومه، تتوالى فيه القداسات واحدًا بعد الآخر. وفي 9 يناير يأتي عيد التراسلاسيون، إحياءً لذكرى نقل التمثال إلى كيابو، حين تتبعه حشود هائلة من المتعبدين الحفاة من المنصة الكبرى في حديقة ريزال عائدين إلى هذه الكنيسة، في موكب قد يستمر معظم النهار والليل. وفي الخارج للساحة حياتها الخاصة: أكشاك تبيع الشموع والمسابح والعلاجات العشبية والتمائم، وقارئو الطالع يجلسون قرب جدران الكنيسة. وكانت ساحة ميراندا أيضًا منذ زمن طويل مسرح مانيلا للتجمعات السياسية، وفي عام 1971 أُلقيت قنابل يدوية على تجمع للمعارضة هنا، فقتلت وجرحت كثيرين. من الساحة، اتجهوا غربًا على امتداد شارع كارييدو، وهو شارع تسوق مزدحم، ومروا تحت خط القطار المرفوع على جادة ريزال إلى الساحة في نهايته، نحو ست دقائق. ستكون كنيسة سانتا كروث قبالتكم عبر الساحة.

كنيسة سانتا كروث

ترتفع كنيسة سانتا كروث فوق ساحة سانتا كروث، وواجهتها وبرج أجراسها العالي يطلان على الساحة. أسس المبشرون اليسوعيون الرعية في أوائل القرن السابع عشر للصينيين الذين اعتنقوا المسيحية وعاشوا في هذا الحي، الذي كان حينها بلدة مستقلة خارج مانيلا، ونمت سانتا كروث لتصبح حيًا نابضًا بالحرفيين والتجار، من الصينيين والمولدين والفلبينيين. سقطت كنائسها بالزلازل وأُعيد بناؤها، وفي عام 1945، حين اجتاح القتال على المدينة هذه الأحياء، دُمرت مرة أخرى. ما ترونه إعادة بناء من بعد الحرب على الطراز الباروكي القديم، اكتملت في خمسينيات القرن العشرين. وأيقونة الرعية المحبوبة هي سيدة العمود، نويسترا سينيورا ديل بيلار، التي يخرج الناس في عيدها في أكتوبر بالمواكب. وفي الساحة تقف نافورة كارييدو، نصب لفرانسيسكو كارييدو، المسؤول الإسباني الذي موّلت وصيته في القرن الثامن عشر في نهاية المطاف أول شبكة أنابيب لمياه الشرب في مانيلا، التي بدأت تعمل في ثمانينيات القرن التاسع عشر. الساحة نقطة التقاء للأحياء. إلى الشمال والشرق تقع أسواق سانتا كروث وكيابو، وإلى الغرب يبدأ شارع أونغبين، الشارع الرئيسي في الحي الصيني، قرب هنا ويمتد نحو كنيسة بينوندو، حيث ستلتقون بطرفه الآخر لاحقًا. خذوا لحظة لتتأملوا الوجوه من حولكم، موظفي المكاتب والمتسوقين والطلاب ورواد الكنائس، لأن هذه الساحة تمزج شعوب مانيلا منذ أربعة قرون. من الكنيسة، اعبروا الساحة واتجهوا نحو الجنوب الغربي باتجاه النهر، وبعد نحو خمس دقائق تكونون في شارع إسكولتا.