جولة مشي صوتية في نابولي: الواجهة البحرية الملكية

لنابولي وجهان. أحدهما متاهة الأزقة العتيقة في المركز القديم؛ والآخر هو هذا، المدينة الملكية على البحر، حيث بنى الملوك ونواب الملوك القصور والقلاع ودور الأوبرا في مواجهة الخليج وبركان فيزوف. تبدأ هذه الجولة من الجزيرة الصغيرة التي وُلدت فيها المدينة، عند قلعة كاستل ديل أوفو، وتتبع الواجهة البحرية إلى نافورة باروكية والبركان قبالتها عبر الماء، ثم تصعد إلى ساحة بليبيشيتو والقصر الملكي. ومن هناك تمر بدار الأوبرا، والقلعة الأنجوية الكبرى على الميناء، والقبة الزجاجية لغاليريا أومبرتو الأول، قبل أن تنتهي تحت الأرض في محطة مترو توليدو، التي كثيرًا ما توصف بأنها الأجمل في أوروبا. طول المسار أقل بقليل من ثلاثة كيلومترات، وهو مستوٍ في معظمه مع صعود خفيف واحد، ومن أفخم الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام التي يمكنكم القيام بها في جنوب إيطاليا.

قبل أن تنطلقوا

امنحوا أنفسكم ساعتين ونصفًا إلى ثلاث ساعات، وأكثر إن دخلتم القصر الملكي أو قلعة كاستل نوفو، فكلاهما يستحق ساعة. المسار مرصوف وسهل، مع صعود قصير من الواجهة البحرية إلى الساحة الملكية. الخليج جميل في الصباح الباكر ورائع عند الغروب، والظل قليل على امتداد الماء، فاحملوا قبعة وماء في الأيام الحارة. وحركة المرور هي أهم ما يجب الانتباه إليه. فطريق الواجهة البحرية وساحة مونيتشيبيو مزدحمان، وسائقو نابولي واثقون من أنفسهم، فاعبروا عند الإشارات وانظروا في الاتجاهين حتى في الشوارع ذات الاتجاه الواحد، لأن الدراجات النارية لا تلتزم دائمًا بالأسهم. وشارع توليدو، في النهاية، مخصص للمشاة في معظم امتداده، لكن دراجات التوصيل ما زالت تتلوى بين الناس. أبقوا هواتفكم ومحافظكم قريبة منكم في الزحام حول الغاليريا وفي شارع توليدو، واحملوا حقائبكم أمامكم في المترو. والقصر والقلعة وجولات دار الأوبرا لكل منها مواعيده وأسعاره الخاصة، ولرؤية أجمل ما في محطة توليدو ستحتاجون على الأرجح إلى تذكرة مترو، فتحققوا قبل الذهاب.

قلعة كاستل ديل أوفو

قفوا على الممر الحجري المؤدي إلى الحصن بلون العسل الجاثم على الصخور أمامكم. هذه قلعة كاستل ديل أوفو، أي قلعة البيضة، أقدم قلعة في نابولي، وأنتم في المكان نفسه الذي بدأت منه المدينة. فالجزيرة الصخرية الصغيرة تحتها، ميغاريدي، هي حيث استقر المستوطنون اليونانيون القادمون من كوماي القريبة أول مرة، وتقول الأسطورة إن الحورية بارثينوبي جرفها الموج إلى هذا الشاطئ بعد أن فشلت في إغواء عوليس بغنائها، ولهذا ما زال الشعراء يسمون نابولي بارثينوبي. وفي العصر الروماني كانت للقائد لوكولوس، المشهور بولائمه، فيلا فاخرة على هذا الشاطئ، وتقول الرواية المتوارثة إن آخر أباطرة الإمبراطورية الرومانية الغربية، الصبي رومولوس أوغستولوس، أُرسل إلى هنا ليقضي بقية أيامه بعد خلعه عام 476. ثم تبعه الرهبان، ثم بنى النورمان أول قلعة في القرن الثاني عشر، وعاد الحكام اللاحقون إلى تحصينها مرة بعد مرة. ويأتي الاسم من أسطورة من العصور الوسطى. فالشاعر فرجيل، الذي كان يُذكر في العصور الوسطى بوصفه ساحرًا، يقال إنه أخفى بيضة سحرية في الأساسات، وما دامت سليمة، كما تقول القصة، فستبقى القلعة والمدينة قائمتين. امشوا عبر القلعة إن كانت مفتوحة، لتروا الخليج من شرفاتها، وانظروا إلى الأسفل إلى بورغو ماريناري، ميناء الصيد الصغير عند قدميها، المليء اليوم بالقوارب ومطاعم المأكولات البحرية. ثم امشوا عائدين على الممر الحجري إلى الواجهة البحرية، وانعطفوا يمينًا في شارع بارتينوبي، وبعد نحو أربع دقائق تصلون إلى نافورة حيث ينعطف الطريق.

نافورة العملاق

أمامكم تقف نافورة العملاق، فونتانا ديل جيغانتي، نافورة على هيئة قوس نصر صُنعت في أوائل القرن السابع عشر، حين كان نواب الملوك الإسبان يحكمون نابولي. نحتها ميكيلانجيلو ناكيرينو وبييترو بيرنيني، والد جان لورنتسو الأشهر منه، ويمكنكم تمييز شعارات النبالة في أعلاها والمخلوقات البحرية الغريبة التي تنفث الماء في الأحواض تحت الأقواس الثلاثة. واسمها بقية من موطنها الأول. فقد كانت في الأصل قائمة في الأعلى قرب القصر الملكي، بجانب تمثال قديم هائل سماه أهل نابولي العملاق، ورغم أن التمثال اختفى منذ زمن طويل وأن النافورة نُقلت أكثر من مرة، فقد بقي الاسم، إلى أن استقرت عند هذه الزاوية في أوائل القرن العشرين. والآن استديروا وانظروا عبر الماء. ذلك الجبل العظيم ذو السنامين على الضفة الأخرى من الخليج هو فيزوف، البركان الذي دفن بومبي، وما زال نشطًا يراقبه العلماء ليلًا ونهارًا. وإلى يمينه تمتد شبه جزيرة سورينتو في البحر، وفي يوم صافٍ ترون جزيرة كابري قبالة طرفها. هذه الواجهة البحرية، اللونغوماري، هي حيث يأتي أهل نابولي للتنزه في المساء، وفي الصيف يتشمس السكان ويسبحون مباشرة من الصخور تحت الفنادق. من هنا تابعوا شرقًا على الواجهة البحرية لنحو ثلاث دقائق، ثم انعطفوا يسارًا صعودًا في شارع تشيزاريو كونسولي، الذي يصعد بلطف ويخرجكم إلى أكبر ساحة في المدينة، نحو ثماني دقائق في المجموع.

ساحة بليبيشيتو

تأخذ هذه الساحة الواسعة المفتوحة اسمها من استفتاء أكتوبر 1860، التصويت الذي جعل مملكة الصقليتين جزءًا من إيطاليا الموحدة حديثًا. قفوا في الوسط وانظروا أولًا إلى الكنيسة ذات القبة التي يحيط بها رواق أعمدة ممتد. بدأ بناؤها في عهد يواكيم مورا، صهر نابليون، الذي حكم نابولي بضع سنوات وخطط لهذا المكان ليكون ساحة عامة مهيبة. وحين عاد الملك البوربوني فرديناند عام 1815، حوّل المشروع إلى كنيسة، سان فرانشيسكو دي باولا، على نمط البانثيون في روما، شكرًا على استعادة عرشه. والفارسان البرونزيان أمامها هما الملكان البوربونيان كارلوس وفرديناند، من عمل النحات أنطونيو كانوفا ومساعديه. والآن استديروا لتواجهوا الواجهة الطويلة للقصر الملكي، الذي بدأ بناؤه نحو عام 1600 لنواب الملوك الإسبان. والتماثيل الثمانية في الكوات على امتداد واجهته هي لحكام نابولي عبر سبعة قرون، من روجر النورماني إلى فيكتور عمانوئيل ملك إيطاليا الموحدة، وقد أضيفت في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ومن الممتع أن تخمنوا من هم. وحيث تلتقي هذه الساحة بالساحة التالية يقف مقهى غران كافيه غامبرينوس، المقهى العريق الكبير في المدينة، ونابولي هي موطن «الكافيه سوسبيزو»، أي القهوة المعلقة، حيث تدفعون ثمن فنجانين وتتركون أحدهما لغريب لا يقدر على ثمنه. وتقول الرواية أيضًا إن صانع بيتزا من الأزقة الواقعة خلف هذه الساحة مباشرة سمّى بيتزا مارغريتا عام 1889 باسم الملكة مارغريتا دي سافويا، وزيّنها بالأحمر والأبيض والأخضر، ألوان العلم الإيطالي. امشوا بمحاذاة واجهة القصر حتى زاويته واتبعوا شارع سان كارلو، ودار الأوبرا على يمينكم، نزولًا إلى القلعة في ساحة مونيتشيبيو، نحو ست دقائق.