جولة مشي صوتية في سافانا: الساحات التاريخية (بدون مرشد)

امشوا جنوبًا مبتعدين عن النهر في سافانا، وستتحول المدينة إلى حديقة. فكل بضع دقائق ينفتح الشارع على ساحة، حديقة صغيرة من أشجار البلوط الدائمة الخضرة تتدلى منها خيوط الطحلب الإسباني الرمادي، تحيط بها الكنائس والقصور، ثم ينغلق من جديد، ثم ينفتح على الساحة التالية. يتبع هذا المسار ذلك الإيقاع، من أكاديمية تيلفير، أقدم متحف فني عام في الجنوب الأمريكي، مرورًا بمسقط رأس مؤسسة فتيات الكشافة، والساحة التي انتظر فيها فورست غامب حافلته، وكاتدرائية ذات برجين، ومقر قيادة الجنرال شيرمان، وأشهر منزل في رواية «منتصف الليل في حديقة الخير والشر»، وصولًا إلى النافورة البيضاء عند مدخل حديقة فورسايث. يمتد نحو 2.1 كيلومتر، أي قرابة ميل وثلث، على أرض مستوية تمامًا ومظللة كلها تقريبًا، وهو من أجمل الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في أمريكا.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا ساعة ونصفًا لنزهة هادئة في الظل، وأكثر إن أردتم دخول بعض المنازل: فأكاديمية تيلفير ومسقط رأس جولييت غوردون لو ومنزل ميرسر ويليامز كلها تستقبل الزوار، لكن وفق مواعيدها الخاصة، فتحققوا منها قبل الذهاب. الأرض مستوية طوال الطريق، غير أن الأرصفة القديمة المبنية من الطوب والأردواز ترتفع في بعض المواضع بفعل جذور الأشجار، فانتبهوا إلى خطواتكم بقدر انتباهكم إلى المشهد. تحافظ أشجار البلوط على برودة الساحات حتى في الصيف، لكن الرطوبة شديدة من يونيو إلى سبتمبر، فاحملوا الماء واستريحوا على المقاعد. والربيع، حين تتفتح أزهار الأزالية، أجمل أوقات السنة. تدور حركة السير في سافانا حول الساحات لا عبرها، وقد تظهر السيارات من زوايا غير متوقعة، فانظروا في الاتجاهين عند كل ناصية. والكاتدرائية كنيسة ما زالت الصلاة تقام فيها، فالتزموا الهدوء في داخلها وتحققوا إن كان فيها قداس. وكلمة عن الطحلب الإسباني: إنه جميل، لكن اتركوه على الأشجار، لأن الكتل التي تسقط منه قد تؤوي سوسًا دقيقًا يلسع، يسميه أهل المنطقة «البق الأحمر».

أكاديمية تيلفير

تبدأون في ساحة تيلفير، أمام قصر بلون الكريم على طراز الريجنسي، له شرفة ذات أعمدة يقف أمامها صف من التماثيل. هذه أكاديمية تيلفير، أقدم متحف فني عام في الجنوب الأمريكي. بُني القصر عام 1819 لألكسندر تيلفير، ابن أحد حكام ولاية جورجيا، وفق تصاميم ويليام جاي، المعماري الإنجليزي الشاب الذي منح سافانا عددًا من أجمل منازلها. وقد أوصت أخته ماري تيلفير، التي لم تتزوج قط، عام 1875 بأن يصبح المنزل ومحتوياته متحفًا ومدرسة للفنون، ففتح أبوابه عام 1886. ويُروى أن وصيتها وضعت شروطًا صارمة، منها منع الأكل والشرب داخل المبنى. أما التماثيل في الواجهة، التي أُضيفت حين صار متحفًا، فتمثل كبار فناني الماضي، ومنهم مايكل أنجلو ورامبرانت. وعلى الجانب الآخر من الساحة، المبنى الأبيض الأنيق هو مركز جيبسون، الجناح الحديث للمتحف، من تصميم المعماري موشيه صفدي. ولاحظوا أيضًا طريقة بناء هذه الساحة. ففي مخطط أوغلثورب، خُصصت القطع الواقعة على الجانبين الشرقي والغربي لكل ساحة للكنائس والمباني العامة، والقطع الواقعة على الجانبين الشمالي والجنوبي للمنازل، ولهذا كثيرًا ما تجدون كنيسة وقصرًا متقابلين عبر الخضرة. من المتحف، امشوا عبر الساحة إلى شارع يورك على جانبها الجنوبي، وانعطفوا يسارًا، وتابعوا شارع يورك شرقًا مسافة مربعين سكنيين حتى شارع بول، ثم انعطفوا يمينًا، والمجموع نحو خمس دقائق.

مسقط رأس جولييت غوردون لو

حين انعطفتم إلى شارع بول مررتم بساحة رايت. التفتوا إليها. في وسطها نصب تذكاري لويليام واشنطن غوردون، مؤسس إحدى شركات السكك الحديدية، أُقيم في ثمانينيات القرن التاسع عشر في الموضع الذي دُفن فيه توموتشيتشي، زعيم قبيلة الياماكرو الذي رحّب بأوائل المستوطنين. وفي عام 1899 قادت كنّة غوردون نفسه حملة لوضع الصخرة الغرانيتية الكبيرة التي ترونها في زاوية الساحة تكريمًا لتوموتشيتشي. وفي المنزل العالي الذي أمامكم، عند ناصية جادة أوغلثورب، وُلدت ابنتها في 31 أكتوبر 1860. اسمها جولييت غوردون، وكان الجميع ينادونها ديزي. نشأت مغامرة، ذات حس فني، عنيدة، وفقدت معظم سمعها في سن الرشد، ويعود ذلك جزئيًا، كما تروي العائلة، إلى حبة أرز رُميت في حفل زفافها فاستقرت في أذنها. لم يكن زواجها من الإنجليزي ويليام ماكاي لو سعيدًا. وفي عام 1911، في بريطانيا، التقت روبرت بادن باول، مؤسس الحركة الكشفية للفتيان، فعادت إلى وطنها وقد امتلأت حماسة. وفي 12 مارس 1912 جمعت ثماني عشرة فتاة في سافانا لتشكيل أول فرقة لما صار لاحقًا منظمة فتيات الكشافة في الولايات المتحدة، التي تضم اليوم الملايين. تملك فتيات الكشافة هذا المنزل، وتأتي إليه الفتيات من أنحاء البلاد كلها كأنهن في رحلة حج. امشوا جنوبًا على شارع بول، عابرين جادة أوغلثورب، نحو دقيقتين.

ساحة تشيبيوا

قد تعرفون هذه الساحة حتى لو لم تزوروها من قبل. ففي مطلع فيلم «فورست غامب» عام 1994، جلس توم هانكس على مقعد في الجانب الشمالي من هذه الساحة، يحدّث الغرباء عن حياته وهو ينتظر الحافلة، وعلى ركبته علبة شوكولاتة. كان المقعد من أدوات التصوير، وُضع لأجل الفيلم، وهو محفوظ اليوم في متحف تاريخ سافانا، فلن تجدوه هنا، لكن الناس ما زالوا يأتون ليجلسوا حيث كان. غير أن النجم الحقيقي للساحة هو التمثال البرونزي في وسطها. إنه جيمس أوغلثورب، مؤسس مستعمرة جورجيا، بزي جندي من القرن الثامن عشر، وسيفه إلى جانبه. صنعه دانيال تشستر فرنش، الذي نحت لاحقًا تمثال لينكولن الجالس في نصب لينكولن التذكاري، وأُزيح عنه الستار عام 1910. ولاحظوا الاتجاه الذي يواجهه أوغلثورب: الجنوب، نحو فلوريدا الإسبانية، العدو الذي أُسست المستعمرة الفتية لصده. أما الساحة نفسها فقد خُططت عام 1815 وسُميت باسم إحدى معارك حرب 1812. وعلى أطرافها تقوم الكنيسة المعمدانية الأولى، التي تعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ومسرح سافانا، الذي يستضيف العروض على هذه الناصية منذ عام 1818. غادروا من الجانب الجنوبي للساحة وامشوا شرقًا على شارع بيري مسافة مربعين سكنيين، ثم انعطفوا يمينًا إلى شارع أبركورن نحو البرجين التوأمين، نحو ست دقائق.