جولة مشي صوتية في سنغافورة: الهند الصغيرة (بدون مرشد)

تقع بعض أكثر شوارع سنغافورة ألوانًا على مسافة قصيرة شمال أبراج وسط المدينة، وهذه الجولة تصل بين اثنين منها. تبدأ عند برج معبد مطلي في طريق سيرانغون، الشارع الرئيسي في حي الهند الصغيرة، وتشق طريقها جنوبًا مرورًا بمتجر ضخم متعدد الأقسام، ومعبد للإلهة كالي، وأروقة تتدلى فيها أكاليل الياسمين وتصطف فيها أكياس التوابل. ثم تعبر إلى كامبونغ غلام، الحي الملايوي والعربي القديم، حتى القباب الذهبية لمسجد السلطان، وتنتهي بين الجداريات والمتاجر الصغيرة في زقاق الحاج، على بعد دقائق قليلة من محطة بوغيس. طولها نحو كيلومترين ونصف على أرض مستوية، وإن كنتم تحبون الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام التي تدور حول الروائح والأصوات بقدر ما تدور حول المشاهد، فهذه من أفضلها في المدينة.

قبل أن تنطلقوا

يستغرق المشي نحو أربعين دقيقة، لكن خططوا لساعتين أو ثلاث كي تتمكنوا من دخول المعابد والمساجد، والتجول في المتاجر، والتوقف للأكل، فالأكل جزء كبير من الغاية هنا. الجو في سنغافورة حار ورطب طوال العام، والشمس قوية منذ أواخر الصباح، فابدأوا مبكرًا، نحو الثامنة أو التاسعة، حين تكون المعابد مشغولة بصلوات الصباح وبائعو الزهور يفرشون بضاعتهم. وخطة جيدة أخرى أن تبدأوا نحو الرابعة وتنتهوا في زقاق الحاج مساءً، حين تمتلئ المقاهي والحانات. الزخات الغزيرة المفاجئة شائعة، خاصة بعد الظهر، لكن الممرات المسقوفة المعروفة بممرات الأقدام الخمس أمام البيوت التجارية تقيكم البلل، فاحملوا مظلة صغيرة وانتظروا حتى تمر. أربع محطات أماكن عبادة. البسوا ملابس محتشمة تغطي الكتفين والركبتين، وأحذية يسهل خلعها، لأنكم ستتركونها عند الباب. كثيرًا ما تُغلق المعابد الهندوسية بضع ساعات حول منتصف النهار، والمساجد تُغلق أمام الزوار أثناء الصلوات ولمدة أطول يوم الجمعة؛ ومواعيد الزيارة تختلف، فتحققوا منها قبل الذهاب. ويكون حي الهند الصغيرة في أشد ازدحامه مساء الأحد، وهو وقت حيوي لكن المشي فيه بطيء.

معبد سري سرينيفاسا بيرومال

قفوا على الجانب المقابل من طريق سيرانغون وارفعوا أبصاركم إلى الغوبورام، برج البوابة العالي فوق المدخل، المكتظ طبقة فوق طبقة بتماثيل مطلية بألوان زاهية. هذا المعبد مكرس لفيشنو، الحافظ بين كبار الآلهة الهندوسية، المعروف بالتاميلية باسم بيرومال، وكثير من التماثيل على البرج تصوّره في هيئاته المختلفة: البطل راما، والراعي كريشنا، والخنزير البري، والرجل الأسد. يعود المعبد إلى خمسينيات القرن التاسع عشر، مما يجعله من أقدم المعابد الهندوسية في سنغافورة، وأُضيف الغوبورام في ستينيات القرن العشرين. وهو اليوم معلم وطني. ومرة كل عام يصبح نقطة انطلاق تايبوسام، مهرجان الإله موروغان الذي يقع في يناير أو فبراير. فابتداءً من الليلة السابقة وطوال اليوم، ينطلق من هنا متعبدون صاموا وصلّوا أسابيع، حاملين «الكافادي»، وهي أطر مقوسة كبيرة مزينة بريش الطاووس، يُثبَّت بعضها بخطاطيف وأسياخ تخترق الجلد، ويمشون عدة كيلومترات عبر المدينة إلى معبد في طريق تانك، والأهل والأصدقاء يغنون ويقرعون الطبول بجانبهم. إن كانت البوابة مفتوحة، فاتركوا أحذيتكم في الخارج وادخلوا القاعة الباردة لتسمعوا الأجراس وتشمّوا الكافور والياسمين. ثم امشوا نحو الجنوب الغربي في طريق سيرانغون بضعة مربعات سكنية، وانعطفوا يسارًا في طريق سيد علوي. المتجر الكبير على بعد نحو ست دقائق.

مركز مصطفى

المبنى الضخم أمامكم، الملفوف باللافتات والذي يفيض بالمتسوقين إلى الشارع، هو مركز مصطفى، ولا يوجد ما يشبهه تمامًا في أي مكان آخر في سنغافورة. بدأ متجرًا صغيرًا يديره مشتاق أحمد وعائلته في السبعينيات، وظل يكبر ويكبر حتى ملأ معظم مربع سكني. ظل لسنوات مفتوحًا على مدار الساعة، وما زال يعمل ساعات طويلة جدًا. وفي داخله عدة طوابق فيها كل ما يمكن أن تتخيلوه تقريبًا: مجوهرات ذهبية، وهواتف وكاميرات، وحقائب سفر، وأثواب الساري، وأدوية، وأرز في أكياس عملاقة، وجدار كامل من التوابل، وما يكفي من الشوكولاتة لتموين بلدة صغيرة. الممرات ضيقة، والحشد لا يتوقف، ولا يشبه المكان أبدًا المراكز التجارية المكيفة الهادئة في طريق أورتشارد. وهذا بالضبط سبب حب الناس له. يأتيه المسافرون ليتزودوا قبل رحلات العودة إلى بلدانهم، ويأتيه العمال من الهند وبنغلاديش وسريلانكا من أجل الماركات المألوفة ولإرسال الأغراض إلى عائلاتهم. إنه يُظهر وجهًا للهند الصغيرة لم يقتصر يومًا على الماضي: فهنا ما زالت سنغافورة الجنوب آسيوية، قديمها وجديدها، تأتي لتتسوق. تجولوا في طابق واحد إن كان لديكم وقت، ثم عودوا على طول طريق سيد علوي إلى طريق سيرانغون وانعطفوا يسارًا، مواصلين نحو الجنوب الغربي. يرتفع برج المعبد التالي فوق الشارع بعد نحو ست دقائق.

معبد سري فيراماكالي أمّان

أمامكم معبد كالي الشجاعة، وهذا ما يعنيه اسم فيراماكالي أمّان. انظروا إلى التماثيل على الغوبورام وستجدون الإلهة في أشرس هيئاتها، داكنة البشرة كثيرة الأذرع، لسانها ممدود والأسلحة في يديها. قد تبدو كالي مخيفة للقادمين الجدد، لكنها عند المتعبدين لها أم حامية، القوة التي تدمر الشر، وكانت عزيزة بشكل خاص على العمال الهنود الذين عملوا هنا بعيدًا عن ديارهم في منتصف القرن التاسع عشر، حين تأسس المعبد. في تلك الأيام كانت هذه المنطقة مكانًا لأفران الجير ومعامل الطوب وحظائر الماشية لا للمتاجر، وكان المعبد يُعرف باسم تاميلي يشير إلى الأفران. وقد أُعيد بناء المبنى وتوسيعه عدة مرات منذ ذلك الحين. في الداخل، إن دخلتم، تجلس كالي في المزار الرئيسي يحيط بها ابناها، غانيشا برأس الفيل وموروغان برمحه. تُقام الصلوات عدة مرات في اليوم بالطبول والأجراس وشعلة تُمرَّر بين المصلين، والزوار مرحب بهم ليشاهدوا بهدوء من الجانب. اتركوا أحذيتكم عند المدخل، واخفضوا أصواتكم، واستأذنوا قبل تصوير الناس. وحين تخرجون، واصلوا نحو الجنوب الغربي في طريق سيرانغون لنحو أربع دقائق، ومركز تيكا أمامكم على اليمين. يقف الرواق على يساركم عند زقاق كامبل.