جولة مشي صوتية في فيرونا: من سان زينو إلى الأرينا

تجمع فيرونا ألفي عام من التاريخ في منعطف صغير من نهر أديجي يسهل التجول فيه سيرًا، وهذا المسار يمر بها كلها في خط واحد مريح. يبدأ عند بازيليكا سان زينو، إحدى أجمل الكنائس الرومانسكية في شمال إيطاليا، ثم يتبع النهر إلى القلعة المبنية بالطوب الأحمر التي شيّدها حكام آل سكاليجيري، ويعبر بعدها بوابة رومانية إلى الشارع الرئيسي في المدينة الرومانية القديمة، فساحة السوق التي كانت يومًا الميدان العام، أي الفوروم. ومن هناك خطوات قليلة إلى فناء شرفة جولييت، ثم نزهة أطول في أحب شوارع التسوق إلى أهل المدينة حتى المدرج الروماني، الأرينا، في ساحة برا. طول المسار نحو كيلومترين ونصف، مستوٍ على طوله، وهو من أكمل الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام التي يمكنكم القيام بها في صباح واحد.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا نحو ساعتين للسير بإيقاع هادئ، وأكثر من ذلك إن دخلتم كنيسة سان زينو أو متحف القلعة أو الأرينا، فكل منها يستحق وقتًا خاصًا به. المسار مستوٍ ومرصوف، ومعظمه في شوارع مخصصة للمشاة، مع امتداد أطول على ضفة النهر في البداية. تزدحم فيرونا منذ أواخر الصباح، ولا سيما حول بيت جولييت وساحة ديلي إربي، لذلك يمنحكم الانطلاق المبكر بداية هادئة عند سان زينو، وتشاهدون السوق وهو يُنصب. الصيف حار، وعلى ضفة النهر شيء من الظل، أما الساحات فظلها قليل، فاحملوا الماء وقبعة. وفي الصيف تستضيف الأرينا مهرجانها للأوبرا في الأمسيات، وقد يغيّر ذلك مواعيد الدخول إلى المدرج في أثناء النهار. تتغير مواعيد فتح الكنائس والمتاحف وترتيبات التذاكر، فتحققوا منها قبل الذهاب. وتبيع فيرونا أيضًا بطاقة للمدينة تشمل كثيرًا من المعالم، وهي تستحق النظر إن كنتم تنوون دخول عدة أماكن.

بازيليكا سان زينو

قفوا في الساحة الواسعة وتأملوا واجهة الكنيسة، المخططة بأشرطة من الحجر الفاتح والطوب الوردي، وفي وسطها نافذة مستديرة كبيرة في الأعلى. تُسمى هذه النافذة عجلة الحظ. انظروا عن قرب وسترون تماثيل صغيرة منحوتة حول إطارها، تصعد من جهة وتتهاوى من الجهة الأخرى، تذكيرًا من العصور الوسطى بأن الحظ يدور على الجميع. أُعيد بناء معظم ما ترونه في القرن الثاني عشر، بعد زلزال عنيف ضرب عام 1117 وهزّ جزءًا كبيرًا من شمال إيطاليا. تكرّم الكنيسة القديس زينو، أسقف فيرونا في القرن الرابع، الذي جاء من شمال أفريقيا وصار شفيع المدينة، وكثيرًا ما يُصوَّر ممسكًا بصنارة صيد تتدلى منها سمكة. وتحت الرواق، انظروا إلى الأبواب. إنها مغطاة بعشرات الألواح البرونزية التي تصور قصصًا من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة القديس، صُنعت قبل نحو تسعمئة عام، مباشرة في أسلوبها بشكل رائع وخشنة قليلًا، كأنها قصة مصورة من المعدن. وفي الداخل، إن دخلتم، ابحثوا عن لوحة المذبح المتوهجة للرسام أندريا مانتينيا فوق المذبح الرئيسي. حملها جنود نابليون إلى فرنسا عام 1797، وعادت الألواح الرئيسية فيما بعد، لكن المشاهد الصغيرة تحتها بقيت في المتاحف الفرنسية، وحلّت محلها هنا نسخ منها. وفي الداخل أيضًا تمثال ملوّن للقديس يُعرف باسم سان زينو الضاحك، بسبب ابتسامته العريضة. وحين تكونون مستعدين، غادروا الساحة متجهين شرقًا، ثم انعطفوا يسارًا نحو النهر، وبعدها انعطفوا يمينًا على الطريق المحاذي للنهر بحيث يكون الماء على يساركم، نحو خمس عشرة دقيقة حتى القلعة.

كاستلفيكيو

الجدران المبنية بالطوب الأحمر والشرفات المسننة على شكل ذيل السنونو أمامكم هي قلعة كاستلفيكيو، أي القلعة القديمة، التي بناها كانغراندي الثاني ديلا سكالا في خمسينيات القرن الرابع عشر. حكمت عائلة ديلا سكالا، المعروفة أيضًا بآل سكاليجيري، فيرونا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وتدل هذه القلعة على مدى قلة ثقة كانغراندي بشعبه. امشوا إلى الجسر المجاور لها. بُنيت القلعة والجسر معًا، وكان الجسر طريق هروب خاصًا يعبر النهر نحو الشمال وإلى الطرق المؤدية إلى أراضي الحلفاء في جبال الألب، كي يتمكن الحاكم من التسلل بعيدًا إن ثارت المدينة عليه. ولم تكن مخاوفه في غير محلها تمامًا، فبعد بضع سنوات قتله أخوه في الشارع. والجسر الذي تقفون عليه إعادة بناء دقيقة، شُيّد من جديد بعد أن دُمّر في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي داخل القلعة متحف الفنون في المدينة، الذي أعاد تصميمه منذ أواخر الخمسينيات المعماري كارلو سكاربا، ويدرس المعماريون من أنحاء العالم مزجه بين الحجر القديم والخرسانة والفولاذ. وأجرأ لمساته تمثال الفارس من العصور الوسطى لكانغراندي الأول، أعظم حكام العائلة، الموضوع على منصة خرسانية عالية حيث تلتقون به فجأة معلقًا في الهواء. وفي عام 2015 سرق لصوص مسلحون سبع عشرة لوحة من المتحف، ولحسن حظ المدينة استُعيدت في أوكرانيا في العام التالي. ألقوا نظرة على القوس الروماني الأبيض الصغير القائم بجوار القلعة، آركو دي غافي، ثم امشوا شرقًا على شارع كورسو كافور المستقيم حتى البوابة القائمة عبر الشارع أمامكم، نحو ست دقائق.

بورتا بورساري

أمامكم، عبر الشارع، جدار من الحجر الفاتح تخترقه قنطرتان، ويعلوه صفّان من النوافذ الصغيرة المقوسة. هذه بورتا بورساري، البوابة الرئيسية لفيرونا الرومانية، وأنتم تقفون على خط الطريق القديم الذي كان يدخل المدينة عبرها. لم يبق من البوابة إلا واجهتها الخارجية، وهي قائمة هنا منذ القرن الأول. انظروا إلى شريط الحروف اللاتينية الممتد على قمتها. يسجل هذا النقش بناء أسوار جديدة للمدينة عام 265 في عهد الإمبراطور غالينوس، ويتباهى بأنها ارتفعت في غضون أشهر، وهي عجلة تخبركم على الأرجح بمدى قلق روما من الغزاة القادمين من الشمال. أما اسم بورساري فجاء بعد ذلك بكثير. ففي العصور الوسطى كان جباة المكوس التابعون للأسقف، ويُسمَّون البورساري، يقفون هنا ويأخذون الرسوم على البضائع الداخلة إلى المدينة، فأخذت البوابة اسمها من كيس النقود. والبيوت على جانبيها تستند مباشرة إلى الحجر، كما فعلت منذ قرون، وما زالت القنطرتان تحملان حركة المارة في المدينة تحتهما. اعبروا القنطرتين وتابعوا السير مباشرة في شارع كورسو بورتا بورساري، الشارع الروماني الرئيسي القديم، حتى ساحة السوق في نهايته، نحو أربع دقائق.