جولة تراستيفيري في روما: أزقة القرية صعودًا إلى تلة جانيكولو

تعني تراستيفيري «ما وراء التيبر»، وهكذا كان الإحساس بها تمامًا طوال معظم تاريخ روما: حي منفصل للعاملين على الضفة الأخرى، من مراكبيين وطحانين وحرفيين، يعتز بلهجته الخاصة وعاداته الخاصة. تعبر هذه الجولة من جزيرة التيبر، وتتجول في ساحات الحي وأزقته، وتتوقف عند فيلا من عصر النهضة بناها مصرفي قرب النهر، ثم تصعد تلة جانيكولو لتنالوا أجمل إطلالة مجانية في المدينة. طولها نحو ثلاثة كيلومترات ونصف، فيها صعود حقيقي واحد في النصف الثاني، وهي من أكثر الجولات الذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام استرخاءً في روما، جدران بلون المغرة ولبلاب وأجراس كنائس بدلًا من الأطلال والطوابير.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا لها ساعتين إلى ثلاث ساعات بخطى متمهلة، وأكثر إن توقفتم لتناول الطعام، وفي تراستيفيري سترغبون في ذلك. النصف الأول مستوٍ، أما النصف الثاني فيصعد نحو ستين مترًا على تلة جانيكولو عبر طريق متعرج تختصر الدرجات منعطفاته، صعودًا ثابتًا لا شديد الانحدار، فتمهلوا في الحر. الأزقة مرصوفة بالحجارة وغير مستوية، والدراجات النارية الصغيرة تشق طريقها في مساحات تبدو أضيق من أن تتسع لها، فالزموا الجانب وارتدوا أحذية لا تنزلق. أواخر العصر هي أفضل وقت للانطلاق: تمتلئ الساحات حين يبرد النهار، وتبلغون قمة التلة في الوقت المناسب لضوء المساء فوق القباب. وإن رغبتم في رؤية الجداريات داخل فيلا فارنيزينا، فتحققوا من أيام فتحها وساعاته قبل الذهاب، فمواعيدها قصيرة. هناك ظل تحت أشجار الدلب قرب النهر وأشجار الصنوبر على التلة، لكنه قليل جدًا بينهما، فاحملوا الماء أو املؤوا قواريركم من نوافير الشرب المجانية على طول الطريق.

جزيرة التيبر

أنتم تقفون على جزيرة التيبر، هذا الشريط من الأرض الذي يشبه القارب ويقسم النهر قسمين، وهي حجر العبور الهادئ بين وسط روما وتراستيفيري. سيروا إلى جانب الجزيرة المواجه لاتجاه جريان النهر واتكئوا على الحاجز. في وسط النهر سترون قوسًا وحيدًا معزولًا، يقف منفردًا في التيار بلا طريق على أي من جانبيه. هذا هو بونتي روتو، أي الجسر المكسور. بدأ باسم بونس إيميليوس، أول جسر حجري على التيبر، في القرن الثاني قبل الميلاد، وظل يُرمم ويُعاد بناؤه قرونًا حتى جرف فيضان عظيم عام 1598 معظمه إلى غير رجعة. ومنذ ذلك الحين صار أطلالًا لا تؤدي إلى أي مكان. وخلفكم، يشغل معظم الجزيرة مستشفى تديره رهبنة دينية، هي رهبنة فاتيبيني فراتيلي، ويأتي اسمها من نداء مؤسسها: «افعلوا الخير يا إخوة». والبرج الصغير من العصور الوسطى قرب الجسر من بقايا الأيام التي حصّنت فيها العائلات النبيلة الجزيرة. وفي الصيف، تمتلئ ضفاف النهر في الأسفل بالأكشاك والحانات وسينما في الهواء الطلق، وينزل أهل روما إلى الماء ليلًا. وحين تكونون مستعدين، اعبروا الجسر القصير من جهة تراستيفيري، جسر بونتي تشيستيو، وتابعوا مباشرة إلى الساحة الصغيرة أمامكم، ثم اتبعوا الزقاق الطويل الضيق المتجه غربًا، شارع ديلا لونغاريتا، نحو عشر دقائق حتى ينفتح على ساحة كبيرة فيها نافورة.

ساحة سانتا ماريا إن تراستيفيري

هذه هي غرفة جلوس تراستيفيري. يجلس الناس على درجات النافورة في الوسط، ويطارد الأطفال الحمام، وتزحف طاولات المقاهي أبعد قليلًا فوق الحجارة كل عام. النافورة من أقدم نوافير روما، وقد أعيد تشكيلها أكثر من مرة على مر القرون. والآن التفتوا إلى الكنيسة. سانتا ماريا إن تراستيفيري من أقدم كنائس المدينة، وربما كانت من أوائل الأماكن في روما التي تعبّد فيها المسيحيون علنًا. ارفعوا أنظاركم إلى الواجهة، حيث يصور شريط من الفسيفساء الذهبية العذراء ترضع طفلها، ويحيط بها من الجانبين موكب من النساء يحملن المصابيح، ويتوهج في أبهى صوره تحت شمس آخر النهار. وتقول أسطورة قديمة إنه في العام الذي وُلد فيه المسيح، تفجر ينبوع من الزيت من الأرض في هذا المكان وسال حتى النهر، فرأى فيه أهل روما علامة. وإن كانت الأبواب مفتوحة، فادخلوا لتروا فسيفساء الحنية والأعمدة القديمة المعاد استخدامها على جانبي صحن الكنيسة، ولا يتشابه منها عمودان تمامًا. ولطالما سمّى أهل تراستيفيري أنفسهم «نوانتري»، وتعني بلهجتهم «نحن الآخرون»، وفي كل شهر يوليو يقيم الحي مهرجانه الخاص بهذا الاسم. ومن الساحة، اتجهوا شمالًا في الأزقة مرورًا بساحة سانت إيجيديو الصغيرة، وتابعوا النزول نحو النهر، ويستغرق المشي نحو خمس دقائق.

ساحة تريلوسا

تخرجون عند النهر في ساحة تريلوسا، وهي ساحة مدرجة هادئة في الصباح ومكتظة في المساء، حين يستقر شباب روما على درجاتها العريضة مع مشروب وقطعة بيتزا ويشاهدون الضوء وهو يغيب. النافورة الكبيرة المستندة إلى الجدار في الخلف مثال جميل على إعادة التدوير في المدينة. فقد بُنيت في القرن السابع عشر على الضفة الأخرى من النهر، عند نهاية شارع جوليا، وحين شُيدت جدران الضفاف العالية في أواخر القرن التاسع عشر فُككت وأعيد بناؤها هنا، حجرًا حجرًا. ابحثوا عن التمثال البرونزي لرجل يتكئ على جدار كأنه توقف ليتبادل أطراف الحديث. هذا هو تريلوسا نفسه، الاسم المستعار لشاعر محبوب كتب باللهجة الرومانية أبياتًا لاذعة ومضحكة عن السياسة والحياة اليومية. وإحدى قصائده محفورة على الجدار بجانبه. والجسر الذي أمامكم هو بونتي سيستو، الذي بُني لأحد الباباوات في القرن الخامس عشر، ومن وسطه تنالون واحدة من أجمل الإطلالات في روما، وقبة كاتدرائية القديس بطرس ترتفع خلف النهر. ولمتابعة الجولة، سيروا دقيقتين غربًا من الساحة إلى بوابة المدينة القديمة، بوابة سيتيميانا، ومروا تحتها، ثم اتبعوا شارع ديلا لونغارا الطويل المستقيم نحو خمس دقائق. تقع الفيلا خلف جدار على يمينكم.